前言

旅行讓您開闊視野，獲得新體驗。

那難以想像的澄藍色海洋…

一望無際的純潔白雪和銀霜覆蓋著的冬日風景…

如同電影畫面的異國風情、美食和街頭景色…

與家鄉和祖國不同，深深打動自己，想永遠銘記的震撼畫面。

這就是攝影的魅力。腦海的影像可能淡去，但每當回看舊照片，都會勾起回憶，浮現扣人心弦的場景、意義非凡的經歷。

無論您使用哪款可互換鏡頭的相機——EOS 單反、 EOS M 系列無反相機，抑或全片幅無反光鏡 EOS R 系統，有一個事實是相同的，那就是您所使用的鏡頭以及您如何使用它決定了所拍的照片，而這則決定拍攝的影像是如何記錄。

佳能的鏡頭種類繁多，從超廣角鏡頭到超遠攝鏡頭，從定焦鏡頭到變焦鏡頭，再到魚眼鏡頭和微距鏡頭等特殊鏡頭。在這本電子書中，我們分享一些專業攝影師的旅行攝影技巧和提示。我們希望這些不僅能幫助您選擇最好的鏡頭去達成目的，但也能發揮它們的最大優勢去捕捉您的旅行記憶。

祝您旅途和攝影愉快﹗

內容

封面

介紹

第1部分：視角和構圖

廣角鏡頭

標準鏡頭

遠攝鏡頭

微距鏡頭

魚眼鏡頭

第2部分：構圖效果以及鏡頭對構圖的重要影響

視覺引導：抓住眼光，跟著線條走！

獨特性:開闢不同視角

減影法:去蕪存菁，突顯主體

圖案美與韻律感：巧用重複和反覆，更為引人注目

S曲線構圖：加強縱深和透視，突顯層次

第3部分：探索廣角鏡頭

重溫： 甚麼是廣角鏡頭？

超廣角鏡頭試拍

第4部分：適合市區場景的專業鏡頭技巧

5 種旅行人像攝影技巧

用一支標準變焦/微距標準鏡頭嘗試的街道攝影技巧

用一支 50毫米標準定焦鏡頭嘗試的街頭攝影技巧

第5部分：應對不同風景攝影場景的專業攝影技巧

旅遊攝影專家秘笈傳授

早上還是黃昏？

正面光還是背光？

日出前還是日出後？

拍攝瀑布：應該將其狀態凝住還是捕捉動態模糊？

第6部分：微距鏡頭濾鏡：進一步提升拍攝水平的技巧

令人垂涎的微距照片：引人垂涎的美食照片

神奇的微距特寫照：螞蟻、水滴和星光

微距攝影讓人眼前一亮：創造前景散景讓水下照片生色不小

漸變減光鏡，陽光燦爛創意更閃耀

偏光濾鏡：美妙的色彩增強器

鏡頭濾鏡在行動：兩位專業攝影師傳授技巧

鏡頭目錄

RF Lens

EF Lens

EF-S Lens

EF-M Lens

SNAPSHOT 簡介

作者簡介

EF和RF鏡頭系列
—全球攝影的動力泉源

EF鏡頭是專為Canon EOS相機設計的可替換鏡頭。自1987年面世以來，EF鏡頭到了2019年的全球產量已經突破1.4億支。EF鏡頭是全球首支配置鏡頭內置影像穩定器（IS）等先進科技的鏡頭，說創新、說可靠、說光學性能，無一不領先群倫。

現在EF鏡頭系列至少已有90支鏡頭，包括大光圈、微距和魚眼鏡頭，焦距範圍由超廣角的8毫米到超遠攝的800毫米不等。這些鏡頭只需接上EOS相機，就能創造出無窮無盡的攝影表達手法。

RF鏡頭是於2018年推出，作為新的全片幅無反光鏡EOS R系統中的一部分。RF鏡頭配接器的大直徑和短的後對焦系統讓此系列鏡頭獲得前所未有的超卓畫質。

選對鏡頭可增強構圖效果

鏡頭的種類一般以其焦距來區分，因為焦距範圍決定鏡頭能捕捉多少場景(即視角)。例如，廣角鏡頭(短焦距)的視角廣闊，遠攝鏡頭(長焦距)則可特寫主體，但視角較窄。

在這一節中，我們探討主要類型鏡頭的特點，以及它們的構圖特色。

廣角鏡頭

廣角定焦鏡頭

廣角變焦鏡頭

定義
廣角定焦鏡頭：焦距短於35毫米
廣角變焦鏡頭：焦距範圍短於35毫米
廣角焦距範圍：最長35毫米
超廣角鏡頭焦距短於24毫米

*均為35毫米底片等效

廣角視角

A：視角
B：鏡頭

顧名思義，廣角鏡頭的水平視角寬廣，一般在60º至100º。一般人如果不轉動眼睛，視角大約只有40º至60º。

視角更寬，意味著廣角鏡頭能夠納入眼前更寬闊的場景，肉眼常常都難以察覺。

趣知識：24毫米是拍攝風景最熱門的焦距，原因之一就是它的(水平74º、垂直53º)視角，跟人眼望遠時的視角幾乎相同。

用廣角鏡頭誇大距離

由於透視效應，離開我們近的物體顯得較大，遠的物體則看似較小。廣角鏡頭誇大了這種效應，以致靠近相機的物體大得不成比例，而遠離相機的物體則更小。這就是透視誇大。

上圖的河上浮冰，因為透視誇大效應而顯得更大，也更近。同時，背景的陸地顯得較小、較遠，感覺更遼闊。

構圖秘訣：透視誇大效應可以用來突顯前景中的主體。我遵循三分一法則，把浮冰放在距底框線三分之一的中間，增加其視覺比重，也較靠近相機。

廣角鏡頭用於有視覺引導線的場景

透視誇大效應在道路、河流、通道及其他有平行線的物體身上尤其明顯，因為其中還有聚合效應推波助瀾。平行線經過聚合效應就成了視覺引導線，把視線引向沒影點。

上圖的大樓和道路起到雙重聚合作用，所產生的對角視覺引導線把視線引向兩條對角線的交叉點 — 即是場景中央的人物。

廣角鏡頭焦距加減2毫米差很大

16毫米和18毫米焦距的橫向視角大概差7º (用這個視角計算機（英文版）計算所得為96.7º對90º)，差別如下圖所示。

不過，更長的焦距範圍內(標準和遠攝鏡頭），視角差卻沒有這麼大。以遠攝鏡頭為例，200毫米(10.3º)和250毫米(8.2º)的焦距相差 50毫米，但視角差只有2º。

標準鏡頭

標準定焦鏡頭

標準變焦鏡頭

定義
標準定焦鏡頭：焦距在40-60毫米*之間(50毫米最常見)
標準變焦鏡頭：焦距範圍在* 24-70毫米、28-70毫米、24-105毫米之間等的佳能鏡頭
標準焦距範圍：介於35-135毫米*
(註：70-135毫米也可視為「中等遠攝鏡頭」)

*均為35毫米底片等效

標準視角

A：視角
B：鏡頭

一般來說，標準鏡頭的水平視角介於25º至40º，即處於廣角鏡頭與遠攝鏡頭之間。這個視角稱為「標準」或「正常」視角，因為其視野、深度和透視度都與人眼相近。

注意：標準變焦鏡頭也涵蓋「廣角」和「中等遠攝」的焦距範圍，用途也因此非常廣泛！

用標準變焦鏡頭拍攝主體而不顯變形

如果用廣角鏡頭拍攝有直線的主體，例如高樓，主體影像會因為透視誇大而變形，即使沒有把相機往上傾斜拍攝一樣如此。這時，只要接上標準變焦鏡頭，問題就解決了。

焦距：50毫米
焦距：50毫米

焦距：35毫米
焦距：35毫米

高樓大廈、橋樑及其他帶有直線的結構，可說是城市景觀的主角。請注意，用35毫米焦距 (廣角) 拍攝的照片，教堂外側直線似是向中央傾斜。這就是透視誇大效應搞的把戲。至於以50毫米焦距、從同一個點拍攝的照片，教堂外側的直線卻是豎直的。

技巧：確保相機水平不偏斜。相機斜上或斜下，鏡頭都會有透視變形。

遠攝鏡頭

標準定焦鏡頭

遠攝變焦鏡頭

定義
標準定焦鏡頭：焦距在200毫米或以上
遠攝變焦鏡頭：遠攝端達到200毫米或以上的變焦鏡頭
中遠攝變焦鏡頭：焦距約70-135毫米 (正式定義為85-135毫米) 焦距
超遠攝鏡頭：焦距超過300毫米

*均為35毫米底片等效

遠攝視角

A：視角
B：鏡頭

遠攝鏡頭把遠方物體放大，將其「拉近」以顯得比較接近。水平視角會因此收窄，多半介於10º至15º。

了解一下：一提到風景攝影，很多人就會想到廣角鏡頭。不過，用遠攝鏡頭拍攝風景也可能獲得獨特的影像。視角較窄，就更容易把想吸引觀者注意的元素分離出來。

遠攝鏡頭把遠方的主體拉近

遠攝焦距把遠方物體拉近，使其顯得更大更靠近。因此，如果無法或無意靠近主體，遠攝鏡頭就是給遠處主體做特寫的理想工具。

焦距：50毫米
50毫米焦距拍攝海岸

焦距：300毫米
300毫米焦距拍攝海岸

以上兩張照片是在同一位置以不同鏡頭所拍攝。300毫米的焦距可將遠方的海角和拍岸的海濤拉近特寫，採用的是6:3構圖技巧。

遠攝鏡頭可壓縮主體之間的距離

遠攝焦距不僅令遠方的物體顯得更接近，也能壓縮物體之間的距離。這稱為「透視壓縮效應」、「距離壓縮效應」或「堆疊效應」。

這張以500毫米焦距拍攝的照片，前景的山好像被往後壓、跟月亮貼得緊緊的，但事實上，月亮...根本就是另一個星球。我可以借助於這種效應，把月亮放在構圖三分一處的交叉點附近。除了讓作品顯得更文青更藝術，這個效應還能使物體顯得更緊密集中。

了解一下（1）： 不同的遠攝焦距範圍各有妙用

— 85 至 135毫米：顯得與主體距離適中，常用於拍攝人像。
— 150 到 300毫米：最適合把吸引力引向風景的特定點，是自然風景攝影師的最愛。
— 超遠攝(300毫米以上)：最適合拍攝野生動物、鳥類和體育競技。

了解一下（2）： 遠攝鏡頭很容易引發相機抖動

這是因為遠攝鏡頭比其他鏡頭長。用遠攝鏡頭拍攝，要小心穩住鏡頭，例如使用三腳架和單腳架，也能調快快門。

微距鏡頭

微距鏡頭這種特殊鏡頭，可用以近距離拍攝多種微小物體，如昆蟲、植物，甚至是食物。

「真正的微距鏡頭」複製比須至少有1:1 (1.0x放大倍率)，就是說，如果在最近聚焦距離拍攝 (詳情見本章)，最終影像就是主體的真實尺寸。因此，這種鏡頭適合拍攝主體填滿圖框，也能把視線引向細節。

微距鏡頭1.0x放大倍率下的視角

A：視角
B：放大1.0x倍的區域
C：鏡頭

在1.0x的放大倍率，視角變得極為狹窄，就像超遠攝鏡頭。

用微距鏡頭拍攝昆蟲和花卉特寫

使用微距鏡頭，可以非常近距離地拍攝昆蟲和花卉。

技巧：如果主體容易受驚動，可使用焦距180毫米的遠攝微距鏡頭。這一來，拍攝時無需靠近主體，仍能獲得1.0x的放大倍率，焦距較短的鏡頭做不到這一點。

這張蝴蝶飛近花朵的照片是用180毫米遠攝微距鏡頭所拍攝，同時採用了三分一構圖法則。

用微距鏡頭放大主體的細節

微距鏡頭也能靠近拍攝一般不會察覺的細節，例如這片葉子的紋路脈絡。

這張落葉脈絡的特寫照是用一支100毫米的微距鏡頭（英文版）拍攝的，構圖時也著意讓畫面出現對角線

了解一下（1）： 使用微距鏡頭易發生相機震動

拍攝特寫時，鏡頭的影子可能投在主體上，造成光照不足。由於景深原本已很淺，大光圈可能幫不上忙。這時必須照亮主體，又或調慢快門。調慢快門又會增加相機震動的風險，要是放大倍率越高，震動就越明顯。要是鏡頭內置影像穩定(IS)系統，就有助於減震。接上三腳架也是讓拍攝穩定的好幫手。

了解一下（2）： 手動對焦的最有效方法

微距拍攝的話，手動對焦一般上更好用，因為景深頗淺，不利於自動對焦。一般拍攝都是先構圖，然後扭動對焦環來調節清晰度。但拍攝微距照片時，扭動對焦環也會改變放大倍率，構圖也有所改變。

以下做法會更有效：

1. 扭動對焦環，直到所需的放大倍率為止。
2. 前後移動相機直至影像顯得清晰。

技巧：如果相機有很多自動對焦點或位置，那構圖起來就輕鬆多了。

此書接下來還將說到更多使用微距鏡頭的技巧。

魚眼鏡頭

魚眼鏡頭是特殊的超廣角鏡頭，能夠產生獨特的扭曲效應，創造出不同的透視效果。魚眼鏡頭分為兩種：對角和圓形。

A：對角魚眼鏡頭視角
B：圓形魚眼鏡頭視角
C：鏡頭

圓形魚眼鏡頭的水平、垂直和對角視角都達到180°，所得的影像就像半個圓頂。
對角線(或全片幅)魚眼鏡頭的對角線視角為180°。

魚眼鏡頭也分定焦鏡頭或變焦鏡頭兩種。魚眼變焦鏡頭兼具圓形和對角線魚眼效果，效果如何還得取決於影像感應器的視角和尺寸。

圓形魚眼鏡頭： 上傾鏡頭以創造「天像館」效應

圓形魚眼鏡頭在鏡頭影像圈中創造影像，產生「隧道視覺」效應，如下圖所示。把鏡頭朝上，主體就彷彿籠罩住拍攝者，感覺猶如置身於天像館。

鏡頭朝上，會產生仿若置身於天像館之中的效應。

技巧：不論是使用哪種魚眼鏡頭，越靠近主體，影像便越扭曲。這張照片是我走近樹木所拍攝。

對角魚眼： 注意調準位置

對角魚眼鏡頭也稱為全片幅魚眼鏡頭，因為拍攝的影像覆蓋全片幅。這款鏡頭的拍攝視角，也許就是全片幅影像所能達到的最大拍攝視角。

除了影像扭曲之外，對角線魚眼拍攝的影像跟一般影像並無不同。對角魚眼鏡頭拍攝某些場景時，可能會被誤認為是普通鏡頭拍攝時構圖對角線排列不正而導致的影像。拍攝上圖時，相機是水平朝向的，但扭曲效應令影像看似傾側一邊。如果照片講求四平八穩，那麼就要提防這種扭曲效應。

技巧：要讓地平線顯得水平不傾斜，就最好放在片幅正中央，這個位置的扭曲效應最小。

您選擇的鏡頭可以增強構圖效果，反之亦然

在第二部分中，我們將學習專業攝影師在構圖時所考慮的因素。了解鏡頭的焦距(視角)如何影響整理構圖的輕易與否，並學習如何為各種技巧和主體選擇適當的鏡頭。

視覺引導：
抓住眼光，跟著線條走！

視覺引導，是在構圖時利用線條引導觀眾視線看向主體。道路、河流或火車軌都可以當作構圖裡的線條，不論橫豎都沒問題。線條明顯的話，觀眾就能順藤摸瓜，輕鬆了解拍攝主旨。

視覺引導在引領觀眾視線之際，同時也能建立影像中各個元素之間的關係。

線條從前方延伸到後方，引導視線之餘，還能營造影像縱深層次。

火車軌道把視線引到隧道口

兩圖中的火車軌都把觀眾視線引向隧道口，但只有一張讓人印象更為深刻。

失敗的照片錯在哪裡？
隧道口距離相片頂部遠了一點。縱然觀眾視線會沿著火車軌往上，但隧道口上方卻有很多分散注意力的東西，尤其山上秋色爛漫的樹叢。

成功的照片優勝之處
隧道口在相片頂部，軌道因此顯得更長，佔據影像更大的空間，更能把觀眾的視線引向隧道口。

鄉間小路把觀眾視線引向農舍

成功的照片中，我想把觀眾的視線引向照片右方田邊的茅頂屋。

失敗的照片錯在哪裡？
打了叉的照片，其構圖中兩屋並列，吸引了同等的注意力。前方的小路淹沒在圖中的其他橫線中，發揮不了引導視線的作用。

成功的照片優勝之處
鄉間小路在構圖前方攤開延伸，自然而然就吸引了觀眾的視線，視線跟隨小路穿過農田停在右邊的農舍，達到我想要的效果。

試試以下這個技巧：廣角鏡頭

只要主體有引導線，構圖就會有視覺引導作用。然而，使用超廣角鏡頭更易於進行構圖。透視誇張效應有助於增強道路和建築物的引導效果。

獨特性:
開闢不同視角

如果您覺得您的照片總是千篇一律，那可能是因為您從沒想過，可以換個角度拍攝，這樣觀眾才不會看膩哦！您必須打破約束，從不同角度看主體，變一變用鏡頭構圖時的習慣。

換換視角的小撇步

- 換個焦距。習慣用廣角端拍攝的話，就試試改用遠攝端，反之亦然。這樣一來，您的構圖習慣就不得不改變了。

- 把相機位置抬高或放低一些，使用三腳架的話更要特別注意高度，不要被習慣綁住手腳，升高或降低至少10厘米也無妨。這樣，新視角就出現了。

- 改變相機的角度。例如，由正面拍攝改為側面拍攝，看看出的效果會不會更好。傾斜相機，又或嘗試低或高角度拍照。如果相機配備可翻揭螢幕，那別客氣，好好用！

- 走近主體。區區幾厘米，構圖效果也可能有所不同。

換個角度可能更具感染力

慣常的視角
這是用遠攝鏡頭正面拍攝休息的大猩猩，拍出了悠閒的氛圍。氛圍和環境都傳達出來了，但還能投個變化球啊，別限制自己哦！

智者的肖像
這張照片比前一張的感染力更大，對嗎？變的只是拍攝角度和焦距。我留意著大猩猩，一等牠把手指放到嘴邊就按下快門。效果：照片的大猩猩就像睿智的老人，正在沉思。

親密時刻
這張照片的兩隻黑猩猩一左一右，看起來像一對親密的夫妻。我在構思照片的構圖時，嘗試想像觀眾在觀看這對黑猩猩時的感受。構圖做得好，故事自然來。

試試以下這個技巧：用上遠攝變焦鏡頭

一個強烈傳達您意圖的方法就是對主體令您感到著迷的部分拍攝特寫照。這正是遠攝變焦鏡頭的優勢所在。放大或縮小，直到找到理想的構圖為止。

減影法:
去蕪存菁，突顯主體

匆匆拍攝，或是沒有好好看著觀景器構圖，繁雜冗餘就會顯露在照片中。照片邊緣更需要多加留意，如果觀景器無法完全覆蓋視野時更是如此。

若想「減除」冗餘，就要重新構圖。其實，使用較長的焦距就可以輕易剪裁冗餘，讓影像更簡潔。

「減影法」讓主體更顯眼

失敗的照片構圖太繁雜了，讓人找不到重點。運用較長的焦距就能消去冗餘繁雜之處，最終構圖較為簡潔，觀眾的注意力便被引向攝影師原想聚焦的樹木。

突顯拍攝主旨

在失敗的照片之中，構圖野心太大，想把拍攝位置看到的事物都拍進去。不過這麼一來，攝影師本來想突顯的主題就含糊不清。相對而言，成功的照片就會去蕪存菁，讓主體佔據更多空間，從而突顯攝影意圖。

試試以下這個技巧：用上標準變焦鏡頭上的較長焦距

主要使用標準變焦鏡頭的話，減去法特別有用。當我們拍攝在旅途中遇到的場景時，由於想把美景一網打盡，往往就順手打開較寬的視角。但是特意使用遠攝端，更能簡化和平衡構圖。

圖案美與韻律感：
巧用重複和反覆，更為引人注目

韻律感和圖案美，全都在身邊！

環顧四周，就會發現線條、形狀甚至顏色各異的圖案。路邊整齊的樹木、牆面的磚或石子路的石塊，都組成了不同的圖案。

圖案示例

仔細看看這些圖案的結構，還有和諧的美。構成圖案的元素是什麼？各種元素又是怎麼結合在一起？

用心想想，將有助於創作更引人的照片。

韻律： 重複的元素作不同的排列，感覺即有不同

有了重複的元素，就會顯現一定的韻律感，先看下面的例子：

隨意擺放
田間的稻草束（隨意擺放）

上圖是田間隨意擺放的稻草束，但其中隱隱然似乎有一定的規律，作品也因此帶有韻律感。

留心排好
田間的稻草束（排好）

上圖的稻草束稍加用心排好，跟之前隨意擺放的有所不同。這一變，韻律感就不一樣，而影像構圖感覺也不同了。

試試以下這個技巧：用上中遠攝或遠攝鏡頭

這種技巧適用於任何鏡頭。但是，如果圖像裡有規律的線條，廣角鏡頭的透視扭曲效應會使直線顯得彎曲，感覺失真而削弱感染力。

一般上，正面拍攝的失真情況就沒那麼明顯，但如用上較廣的視角，失真還是免不了的。為確保直線能真實呈現，可使用中遠攝至遠攝焦距。使用 80 至 200 毫米焦距 (即 35 毫米膠卷等效)的效果最好。

S曲線構圖：
加強縱深和透視，突顯層次

構圖如果有S曲線，本來四平八穩的影像就添加了幾許動感，有時甚至可以讓畫面顯得更深邃，加強透視感。

S曲線怎麼加？

留心看看景象中有沒有「S」形。常見的「S」有蜿蜒的河流、迂迴的彎路，還有樹上攀緣的藤蔓。

S曲線添加構圖縱深

打叉的影像裡，曲線斷斷續續，略顯鬆散。為了改進構圖（最上端的圖片），我換了換位置和角度，顯出小路的「S」形（第3張照片）。留心看一看：視線彷彿沿著小路延伸得更深了。

「S」線條必須乾淨俐落

打叉的圖片雖然有曲線，但「S」形不夠乾淨俐落：水流到了中段有分叉，是構圖冗餘的部分。最上端的照片拍出了俐落的「S」曲線，沒有干擾，因此構圖看起來更乾淨俐落。

秘訣：如果構圖只有蜿蜒的道路或河流，會有點沉悶。要是能納入汽車、樹木還是點別的，可能就會畫龍點睛哦！

S曲線構圖不僅適用於風景和街道照片！

S曲線構圖亦可使產品攝影變得更有趣 ，特別是拍攝許多小件物品時。只需將物品按S形排好，如下例即可。

第一張照片的物品是以大小排列，但構圖鬆散凌亂。再把物品排成S形（第二張照片），影像就更加整齊，還帶有韻律感。

最後提示： 結合另一種構圖技巧，獲得更佳效果！

雖然只用S曲線構圖就能帶出縱深和透視感，但如果能結合對角線或黃金分割線圖法，效果可以再進一步。

試試以下這個技巧：用上標準變焦鏡頭上的較短焦距

多方嘗試拍攝角度和視角，才能找到最合心意的構圖。接上變焦鏡頭，就能在同一拍攝位置拉伸縮放焦距，這一點而言，變焦鏡頭優勝於定焦鏡頭。請試用標準變焦鏡頭上廣角端。

廣角鏡頭厲害的地方，你全都發揮出來了嗎？

超廣角鏡頭最適合拍攝壯麗的風光，室內場景及其他需要大視角的照片。然而，它們也會拉遠構圖各個部分的距離，讓它們看起來比實際情況還遠。這種誇大透視的能力，也是創意的來源，但不容易掌握好。第3部分就教導大家，如何運用廣角鏡頭的特性。

重溫： 甚麼是廣角鏡頭？

廣角鏡頭 通常是指全片幅(35毫米底片等效) 焦距在35毫米或以內的鏡頭。(接上APS-C 感應器相機則為24毫米或更短)

超廣角鏡頭的全片幅底片等效焦距一般為24毫米或更短。(接上APS-C 感應器相機則為16毫米或更短)

本文所說明的廣角鏡頭，其焦距越短，特點和優點就越突出，因此，超廣角鏡頭功效最好。不過，在標準變焦鏡頭 (通常24毫米或28毫米等效) 的廣角端也能發現類似的特點。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/9.0/ 1/60 秒/ ISO 500

主要特點 1： 視角寬廣

廣角鏡頭視野廣闊，自然深受風景攝影師青睞。

視野廣闊有個缺點：不想拍攝的東西也一股腦兒納入圖框，較難篩選構圖的內容。

主要特點 2： 誇大透視

廣角鏡頭拍攝的照片，透視效應有所誇大：較近的物體看似大得多也近得多，而遠處的物體則顯得小了也遠了。

這個效應也拉大物體之間的距離，即是令物體看似互相拉遠了。焦距越短，透視誇大效應就越大。

廣角鏡頭會誇大透視，所以不適合拍攝人像，或主體形狀線條不能扭曲的照片。不過這種效應也有其用處，我們希望本文能幫你掌握。

概念#1： 線條經由透視效應匯聚於遠處

簡單地說，透視的原理就是：

物體距離越遠，就顯得越小。
物體距離越近，就顯得越大。

物體如此，但線條呢？

下圖中的走廊，是用超廣角鏡以16毫米焦距拍攝的。留意到地板的線條了嗎？

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/4.5/ 1/20 秒/ ISO 1600

現實中，走廊兩邊的線條是平行的。但在照片裡，線條互相靠攏(聚合)，以致走廊遠端看似向中心縮小。線條最終匯聚於一點，稱為「vanishing point」。

不只是用廣角鏡頭拍攝才會有「聚合效應」，其他類型鏡頭也有同樣的效應。不過，焦距越短，效應越強，沒影點就顯得越近。

線條往上匯聚
垂直匯聚線條

最靠近影像下方的主體部分，顯得最靠近我們。

EOS 5D Mark II/ EF24-105mm f/4L IS USM/ f/8/ 1/800 秒/ ISO 200

線條向着塔頂聚合，因為塔底比較靠近相機，所以顯得較大，而塔頂較遠，所以顯得較小。大家用觀景器取景時大多不以為意，但這就是透視效應！

線條從邊旁/四角向中心聚合
線條從邊旁/四角向中心聚合

影像左側主體最靠近我們時的情況。

影像一角主體最靠近我們時的情況。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/5.6/ 1/320 秒/ ISO 3200

A：影像的上、下角(在近端)

上圖的火車：影像左側的主體最靠近我們，因此線條向右側延伸聚合。

應用概念
主要還得看對感知距離的掌控技巧：主體或其部份比起影像的其他部份跟你的距離 。試著傾斜相機，改變相機角度和主體位置。一邊嘗試，一邊留意線條斜度的不同、沒影點的位置，以及最終影像顯現的變化。

概念#2： 構圖中心的物體透視效應較不明顯

大家可能不太留意到，廣角鏡頭的透視誇大效應會讓影像邊緣的物體顯得較大，但對位於中心的物體則影響較小。

這是由於影像邊緣的物體線條匯聚角度更大，而中心的物體則較小。

兩邊的物體線條向中間匯聚的角度更大。

中心的物體線條向中間匯聚的角度更小。

以下看看兩個示例。

例子一：
曼哈頓街景(從下向上匯聚)

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/16/ 1/125 秒/ ISO 500

我在曼哈頓摩天樓群圍繞下拍下這張照片。主體離我很近，我抬頭仰視，身邊就是一幢幢立體的石灰「廣角」透視效應，全都往我的頭頂傾斜。但是，中間的建築物線條卻顯得較直，受透視效應的影響較小。

例子二
曼哈頓天際線

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/5.6/ 1/500 秒/ ISO 250

這張拍的也是曼哈頓，用的是同一款鏡頭，不同的是拍攝點在海上較遠處。

高樓群較靠近影像中心，透視誇大效應沒有前一張照片強烈。不過，還是能看出靠近兩邊的大樓好像在往中間靠，而中心位置的大樓就站得較筆直。海的波紋和天空的雲朵也顯出強烈的透視效應，一直向兩側延展開去。

概念應用
不想物體被透視效應影響而扭曲，就放到構圖中央。反之，想強調透視誇大效應，就把主體置放於構圖邊緣。

超廣角鏡頭試拍

1.拍攝多雲的天空

用廣角鏡頭拍攝天空，照片上方（頭頂的天空）像是往圖下方（遠方）延伸聚合，顯示了透視誇張的效果。天空的雲層形成反差，更突顯天空往遠方聚合的透視效果。正因有了反差，密雲滿佈的天空才顯得比無雲的晴空更遼闊。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/10/ 1/800秒/ ISO 250

上圖拍攝於美國新墨西哥州（焦距：16毫米）。眼前一片美麗的雲景時，手上正好有相機，也是一種小確幸。看，天多深啊！

2.從對角拍攝

要完全發揮廣角鏡頭的透視誇大效應，可嘗試從對角拍攝。

這正是利用了鏡頭的透視原理：
— 正面拍攝看不出透視效應，因為主體的各部分看來距離相機(和觀看者)一樣遠。
— 斜角拍攝可產生較強烈的透視效果，因為這麼一來，主體會有一邊更靠近相機/觀看者。

技巧：
1. 構圖內的主體必須延伸到相框兩邊，因為越靠影像邊緣，透視誇大效果更強。
2. 靠近主體。主體靠近相機的部分越近，透視效應越強烈。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/16/ 20秒/ ISO 800

上圖是日本川崎市一間工廠的夜景，以23毫米焦距拍攝。我靠得很近，鏡頭前端幾乎都碰到籬笆了。結果，透視誇大效應在籬笆的部位最強烈，但這家工廠因為遠離鏡頭而且靠近相片中央，效果就沒這麼強。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/2.8/ 1/15 秒/ ISO 1600

我在一家牡蠣餐館拍了一盤牡蠣(焦距：16毫米）。同樣地，我拍攝時也貼近這盤牡蠣，鏡頭都快碰到前面的牡蠣。整張照片的前景到背景，都顯出透視誇大的效果。創意攝影能用上這種效果固然很棒，但主體的外形也會誇大失實，要看情況使用使用！

3.讓景物覆蓋範圍看來更大

廣角鏡頭的透視誇大效果，能使景物顯得比實物更大。請看下面的照片：

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L USM/ f/5.6/ 1/1250秒/ ISO 200

上圖以24毫米焦距拍攝，鏡頭與前景的花兒的距離，跟45厘米的最近聚焦距離接近。看起來好像把整片花圃都拍進來了吧？其實鏡頭只納入公園裡的一小塊花圃，範圍大概只有30 至 40 厘米。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/13/ 1/80秒/ ISO 640

這是用廣角鏡頭拍攝同一叢花的特寫(焦距：16毫米）。前景與背景的距離大幅誇大，看了會以為照片拍攝的是一個大花園。

事實上，上面兩張照片都是在這裡拍攝的：

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/5.0/ 1/100秒/ ISO 100

這也是以16毫米焦距拍攝的，與前一張照片一樣使用同一支鏡頭。不過，後面的一張，我站得靠後一點，並從較高角度向下拍攝。差別有夠大哦？這張照片跟前面的創意照片不同，看了也不覺得特別，單純就是讓大家看看拍攝地點長什麼樣。這也顯示出，善用鏡頭，效果大不同。

下面再看看廣角鏡的本事：

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L USM/ f/5.6/ 1/5000秒/ ISO 400

不用從遠處把整個花園都拍下，才能把櫻花填滿照片。這張照片是我走近一株櫻花樹，以24毫米焦距拍攝。

4.嘗試低點拍攝

拍攝時，相機位置靠近地面。這樣的觀點別出心裁，也能創造「壓迫透視」感，令前景的主體顯得巨大，而背景的物像則相對變得細小。

低角（仰角）拍攝：相機向上傾斜拍攝(高角拍攝則為向下)

低位置：相機的位置低於眼平視水平。

EOS 5D Mark II/ EF24-105mm f/4L USM/ f/8.0/ 1/250 秒/ ISO 200

拍攝上圖時，相機不僅落在低位置，而且俯向地面，形成一張低位置俯角照片。陰影顯出透視效果，吸引大家的視線。

當心哦：握著相機蹲下或貼近地面朝上拍攝時要留意，特別是人來人往的地方，很容易引起誤會的！所以拍攝前先打量四周，確保附近沒人。

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/2.8L USM/ f/4.0/ 1/40秒/ ISO 800

這張照片是把相機放在地上拍攝而得(焦距：16毫米）。前景的地面顯得非常寬闊，跟背景人物不成比例。這樣的「壓迫透視」效果蠻有趣的，大家可以試試。

5.拉長雙腿

第1部分提到，透視誇大效應和聚合效應，會讓照片中的大樓向外收窄及顯得更高。拍攝人物的時候，也是同樣的道理。

下面這張仰角照片，是從站立的孩子兩腳的同一水平拍攝的。

EOS 5D Mark III/ f/4.0/ 1/160 秒/ ISO 1250

巨嬰亂跑警報！用廣角鏡頭從低角度拍攝讓嬰孩兩腳變大、雙腿變長，臉則顯得小了。照片經過透視效果修飾，有點像趣味肖像漫畫，一方面創意十足值得給個讚，另一方面呢，如果是人像攝影，樣子和身材走樣太多，那或許就不太妙噢！當然，戲法人人會變，各有巧妙不同。時裝攝影師就是箇中高手，在他們精心打點下，鏡頭下的主體更顯風姿綽約、品味十足。

技巧：臉別靠近照片邊緣，以免透視誇大效應過強，造成影像變形。臉最好放在照片中央。

推薦鏡頭

EF16-35mm f/2.8L III USM：我喜歡佳能超廣角鏡頭 EF16-35mm f/2.8L 的大光圈和漂亮的星光效果。

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM：對於APS-C相機來說，這是目前視角最寛廣的EF-S 鏡頭。1.6x APS-C 焦距轉換率，意味當你使用廣角端的10毫米焦距，你就得到35毫米底片等效的16毫米視角。

您不用帶上一大箱的鏡頭﹗

去度假時要決定帶哪些鏡頭真的很傷腦筋。不少人也因此把整套鏡頭都帶上，這一來不管什麼場景都沒問題了。可惜現實沒有能變法術的相機袋，否則帶著所有裝備，旅行就成了苦行。所以朋友啊，我們通常只帶一兩支鏡頭。

但是，鏡頭帶得少，不代表創造力就受限制：即使只帶著套裝鏡頭，夠不夠用全看自己如何施為。我們在第4部分中介紹的技巧將展示同一塊鏡頭其實也有多種功能。嘿，跟平凡的人像照和街頭攝影說拜拜吧！

5 種旅行人像攝影技巧

旅伴、旅途上的種種邂逅，和所到的地方、所經歷的事物，都一樣是重要的旅行回憶。無論是家人、伴侶、好友或新朋友，要保存體驗，最佳方法就是找個獨特的背景，將其拍攝下來；如果是在國外，肯定就會有很多有趣的建築物或者場景可用作獨特背景以供拍照之用。

以下介紹幾個好用的技巧，它們最好的地方的就是只需要兩支鏡頭：一支標準變焦鏡頭 (例如您您的套裝鏡頭) 和一支遠攝變焦鏡頭。

所用的器材
所用的器材

技巧1：白天人像拍攝基本功

EOS 77D/ EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM/ 焦距：135mm/ 光圈先決自動曝光（f/5、1/250秒、EV+0.6）/ ISO 200/ 白平衡：自動

柔和散景三要素

營造背景散景(背景模糊) 可以突出模特兒，是拍攝人像照的最基本技巧之一。我拍攝上圖時借用散景三要素，輕鬆營造對比鮮明的背景散景：

與背景保持距離
我、背景建築物和主體三者之間都留出一定的距離。

鏡頭
我使用遠攝鏡頭，景深比廣角鏡頭淺。

光圈
光圈大，散景效果自然更好。

拍攝這張照片時，正面光照(光源從您後面照射主體)能拍出陰影和強光平衡的作品。

細節剖析

距離
主體距離我約5米，而距離背景約100米。

光照
拍攝這張照片時，主體正面迎向陽光。如果陽光強烈，場景便可能太亮，還好拍攝當天有雲，光線漫射而稍稍減弱，恰到好處。

構圖
主體左側預留空白，顯出背景建築，這麼稍稍調一調，以後再看回照片，就不怕想不起是哪裡拍的了。

技巧：
—背景建築物前方要是有個開闊的廣場或道路，就更便於拍攝。
—天上飄來幾朵雲不會妨礙拍攝人像，這樣的光照程度還是很不錯的呢！

技巧2：表情照亮遮蔭場景

EOS 77D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ 焦距：55mm/ 光圈先決自動曝光（f/5.6、1/125秒、EV+0.3）/ ISO 400/ 白平衡：自動

多加利用現場光線

咖啡館和其他室內有遮蔭的地方也很適合拍攝人像。充分借用射進窗戶的自然光：盡量坐在靠窗處。側光拍攝人像可以顯出主體的立體層次，效果相當理想。（附筆：側光也很適合拍攝食物。)

想要背景散景更優？靠近一點拍攝吧

我想在上圖的背景營造較強的散景效果，因此我靠近主體，拍攝其臉部特寫。這麼一來景深變淺，散景也更濃。

謹記：採取弱光拍攝預防措施

即使是中午，室內怎麼說也比室外暗。快門會慢下來，所以要緊握相機，防止相機抖動，必要時提高ISO速度。

細節剖析

焦距

我想盡量靠近主體拍攝。然而，使用廣角鏡會使臉部形狀的透視扭曲非常明顯。使用我的標準變焦鏡頭的55毫米遠攝端，從距離主體約50厘米之處拍攝，效果最為自然。

構圖
主體的臉如果佔據構圖正中，照片就沒什麼特別的。我在左邊留了空間，營造影像的不對稱美感。

技巧3：白天完美服裝照

EOS 77D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ 焦距：24mm/ 光圈先決自動曝光（f/4.5、1/60秒）/ ISO 100/ 白平衡：自動

選對背景

為了在照片中盡顯主體(或您自己的)服裝的優點，選擇背景就要特別留意：
—背景氛圍跟服裝風格搭不搭調。
—背景色調不會壓過服裝。

上圖中，主體穿著亮綠色連衣裙，在平實樸素的背景下顯得格外搶眼。

結合場景細節，顯出作品格調

如果場景背景具備層次和視覺深度，可以使用小光圈，把背景細節顯現出來。

技巧：用廣角鏡頭可把全身像拍得更清晰。

細節剖析

光照
光源在主體左前方。前方側向光照能使顏色更鮮艷，保留主體服裝的感染力。

拍攝位置
我稍微蹲下來從下方拍攝，好讓主體服裝更吸引視線。

技巧4：柔和夕照有詩意

EOS 77D/ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM/ 焦距：48mm/ 光圈先決自動曝光（f/5.6、1/160秒）/ ISO 100/ 白平衡：陰影

金黃夕照，讓人像更美妙

夕陽餘暉顯現柔和的琥珀色調，日落前的金光時刻更是美不勝收，既柔和又耀眼，最適合拍攝人像照。

上圖是在金色夕陽之下背光拍攝，主體稍暗，以營造安靜、優雅的氛圍。

不同光照，不同效果

若傍晚光照來自我身後(正面光照)，便會襯托主體剛強的一面。而當太陽開始落下，光線變得柔和，就能顯出影像細微的紋理。

拍攝時要細心觀察光線的變化，留意光線對場景各部位的影響。

技巧： 日落時拍攝，天很快就暗下來了。因此，相機要先設置好，補償光照不足。快門也會減慢，所以得提防相機抖動。

細節剖析

焦距
我用標準變焦鏡頭的遠攝端拍攝，確保構圖至少顯出部分背景細節。

構圖/拍攝距離
我保持焦距不變而前後移動，直到構圖中的人和背景完美平衡。

白平衡
設為「陰影」，讓照片色調偏較暖。

打開以下文章重溫白平衡基本知識： 獲得理想色彩的白平衡基本要點

技巧5：利用閃爍夜景作為背景

EOS 77D/ EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM/ 焦距：200mm/ 光圈先決自動曝光（f/5.6、1/60秒、EV-1）/ ISO 6400/ 白平衡：自動

使用補光閃光燈，確保主體充分曝光

拍攝夜景人像時，主體可能曝光不足，如果背景有強光就更是如此。為使曝光均勻，可使用補光閃光燈。

手持拍攝要訣

您可使用外接閃光燈，沒有的話也不用愁。您的內置閃光燈本身可能不夠亮，但只要同時提高ISO速度，主體照明應該就相當充分了。

額外提醒：使用閃光燈(必要時調高ISO速度)也能夠加快快門，防止相機抖動。

下一個問題：如何運用背景光照？

如果想把背景光變成散景圈，用遠攝鏡頭拍攝是個好辦法。透視壓縮效應把散景圈「拉近」，並使它們顯得更大。

細節剖析

拍攝距離/ISO速度
我在模特兒5米外拍攝。為確保內置閃光燈光照充足，我加快了ISO的速度。

曝光程序
我設好曝光參數，以达到最理想的背景曝光，然後使用閃光燈照亮主體。

技巧：外接閃光燈不僅比內置閃光燈更明亮，光照強度和方向也更容易控制調整。参照下面三张照片中模特兒臉部的光就可以看出，內置閃光燈的光可能更刺眼。

不打閃光燈
不打閃光燈

內置閃光燈
內置閃光燈

Speedlite 600EX II-RT
外接閃光燈

用一支標準變焦/微距標準鏡頭嘗試的街道攝影技巧

對下一次旅行的好山好水、美景美食充滿期待了吧？出行最好用的，一定是小巧便攜的無反相機了，配搭合適的鏡頭，那就更不得了。下面就說說我如何用EOS RP（英文版）、標準變焦鏡頭(RF24-105mm f/4L IS USM)和微距定焦鏡頭(RF35mm f/1.8 Macro IS STM)，拍攝旅途的五種場景

所用的器材
所用的器材

1.晨曦下的街道細緻入微

EOS RP/ RF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：105mm/ 光圈先決自動曝光（f/11、1/250秒）/ ISO 200/ 白平衡：自動

晨光下的主體更有立體感

大家都說一日之計在於晨，這時人往高處，都會美景一目了然，豈不快哉？

早晨太陽升起後，位置不高不低，光照角度理想，正是拍攝建築物的黃金時刻。這時光線斜射（英文版），在建築物和街道投下恰到好處的陰影，帶出立體感。

專家提示：用長焦距收窄構圖

看到眼前這幅場景，相信不少人已經把手伸向自己的廣角鏡了...且慢！視野太廣，往往會納入過大的空間，影像也七零八落、缺乏重心。

這時反而可以接上遠攝鏡頭，捕捉場景中有趣的重點。比方說，瞄準顯眼的地標來個特寫，讓構圖更緊湊，感染力更強。

105毫米：主體明確
摩天輪的遠攝照

40毫米: 拍攝全景
廣角鏡頭拍攝摩天輪以至整座島嶼

上面兩個例子對比，焦距不同如何帶來截然不同的效果已經一清二楚。使用較寬廣的角度(40毫米)拍攝感覺寬敞開放，而較長的焦距(105毫米)則將視線引導到密集的建築物，更具震撼力。

2.微距鏡頭咖啡館拍攝專用

EOS RP/ RF35mm f/1.8 Macro IS STM/ 焦距：35mm/ 光圈先決自動曝光（f/2.2、1/250秒、EV+0.3）/ ISO 400/ 白平衡：自動

拍攝食物的細節，可用微距鏡頭。想把環境也拍得清楚的話，可試用廣角微距鏡頭

看到咖啡館或餐館，興之所至到裡頭歇歇腳嗎？點了些什麼以後，肯定興致大發，要給食物拍照。想給佳餚來個美味特寫、紋理清晰又引人垂涎，那微距鏡頭認了第二，沒別的鏡頭敢認第一哦！

類似RF35mm f/1.8 macro IS STM的廣角微距鏡頭不僅能捕捉食物的細節，還可呈現背景氛圍，正好完美記錄您享受美味奶油海綿三明治蛋糕的快樂情景。

技巧：

—坐在靠窗處，窗戶射進的側光不僅適合拍攝食物，拍攝人像也是一級棒。
—如果您想營造背景散景，便盡可能靠近主體拍攝。較淺的景深可能較難對焦，但使用觸控快門應能搞定。

專家提示：別忘了，微距鏡頭也適合於拉遠拍攝！

在最近對焦距離拍攝

稍稍離開主體拍攝

35毫米的微距鏡頭「 戲路」寬廣，可用多種手法拍攝。在最近對焦距離拍攝時，照片視角較窄，食物紋理纖毫畢現。稍稍離開遠一點拍攝，視角就較為開闊，還能拍攝環境細節。這塊鏡頭還配備大光圈，室內拍攝輕鬆自如。

3.這車帥呆了！拍下來，以後給孫子話當年！

EOS RP/ RF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：24mm/ 光圈先決自動曝光（f/11、1/1,000秒、EV+0.3）/ ISO 800/ 白平衡：自動

提高ISO速度，清晰拍下移動主體

經典款汽車、飛行隊列齊整的鳥群…旅途中，許多移動主體都是拍攝的好對象。

車輛等較大的主體，還有鳥群，一般攝影人都會想用小光圈和廣角拍攝，以確保影像清晰。不過曝光法則告訴我們，光圈小，快門就要放慢，才能保證曝光充分，但反過來，主體也更可能變得模糊。

面對兩難，大家可以試著提高ISO速度，幫助推高快門速度。

技巧：在RF系列鏡頭或EF-EOS R配接環上設置可設定控制環來控制ISO速度，只需轉動一下就可以更改ISO設置。如果主體隨時飛走或開走的話，這就方便了！

專家提示：要使照片更清晰，可縮小光圈

f/11、1/1,000 秒、ISO 800的設定，影像清晰
設定f/11光圈拍攝古董公車

以f/4、1/250 秒、ISO 100的設定，影像不夠清晰
設定f/4光圈拍攝古董公車

兩張公車照片的拍攝角度大致相同。用最大光圈(f/4)和65毫米焦距拍攝的照片，景深很淺，以致看起來不夠清晰。收窄光圈達到深對焦，照片看起來就清晰了。

相機設置妙招：如何為突如其來的拍攝機會預作準備

把默認光圈收窄至足以保持大景深。這樣，意想不到的拍攝機會一出現就可迅速拍得相對清晰的照片，無需分心焦點該放到什麼位置。

4.黃昏影斜多姿態

EOS RP/ RF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：28mm/ 光圈先決自動曝光（f/11、1/500秒、EV-0.3）/ ISO 100/ 白平衡：自動

傍晚：背光拍攝的最佳時刻

黃昏時分，夕陽剛西下，餘暉金黃可心可意。這時背光拍攝，構圖納入行人和建築物的斜影，可取得戲劇性十足的效果。因為陽光金黃璀璨，跟所照耀的構圖元素和投下的影子形成漂亮的反差。/p>

技巧：太陽越低，影子拖得越長。

專家提示：當拍攝低角度照片時，要握著鏡頭以穩定相機

上圖我是蹲著拍攝的。當您必須像這樣從低位置和低角度拍攝時，要用一隻手從底部牢牢握住鏡頭來穩定相機。這樣另一隻手就能騰出來操作相機了。

這張照片是用實時觀景器、翻揭式屏幕和觸控式快門拍攝的。

了解一下：RF系列鏡頭貼心設計，有助減少炫光和疊影

背光拍攝時，炫光和疊影不能不留意，以免損害照片品質。RF系列鏡頭的設計正好能減少這些情況，背光拍攝應該不成問題。

5.手持相機拍下慢速快門照！

EOS RP/ RF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：43mm/ 快門先決自動曝光（f/5.6、1/4秒、EV +0.6）/ ISO 800/ 白平衡：自動

憑著高達5級的影像穩定功能，相機抖動大為減少

夜幕降臨，都會繁華更顯璀璨艷麗，令人迷醉。RF24-105mm f/4L IS USM 和 RF35mm f/1.8 Macro IS STM鏡頭都內置光學影像穩定系統，拍攝這張照片應該算輕鬆的。鏡頭的這種功能，配合相機內置的雙重感應影像穩定系統——利用來自影像感應器以及鏡頭中的陀螺儀感應器的訊息來抵消相機抖動——確保影像穩定效果最高可達5級快門速度。

我充分利用影像穩定系統的威力，才得以手持相機拍攝上面這張相片，我當時用慢速快門拍攝一輛路過汽車的頭燈，拍出移動燈影的模糊動態。全片幅影像感應器即使在偏高的ISO 800速度之下仍出色地重現細節。

輕裝旅行如果不用三腳架就能拍出不錯的弱光作品，心裡肯定是說不出的快活啊！

專家提示：尋找達到動態模糊效果適中的快門

1/4秒
以1/4秒拍攝突顯汽車行駛的夜景照

1/10秒
以1/10秒拍攝突顯汽車行駛的夜景照

動態模糊效果能給夜景照增添趣味，但要注意效果是否適中。上圖顯示，1/4秒快門讓照片中行駛的汽車顯得更模糊，動感十足。

注意：動態模糊過了火，整個影像就完全看不清了，過猶不及，切記切記！

用一支 50毫米標準定焦鏡頭嘗試的街頭攝影技巧

度假來幾張散景柔和美麗的街頭照片，旅途的輕鬆愜意整個活脫脫躍然照片之上。說到散景，這可是快速定焦鏡頭的強項﹗EF50mm f/1.8 STM就是能傳達愉悅心情的好鏡頭，不但價格實惠，鏡體輕盈，非常適合攜帶出行。這一章裡，我們學習能營造最柔滑散景的構圖和參數設定技巧。

所用的器材

柔和散景，盡情傳達度假旅途的輕鬆愜意

大光圈鏡頭拍攝的照片與其他類型的鏡頭大有不同， EF50mm f/1.8 STM 也不例外。

美麗柔滑散景是其最突出的賣點。這種散景很容易在背景或前景營造出來，打開最大光圈 f/1.8 更是如此。這不僅讓主體脫穎而出，影像也更有深度，或帶出朦朧夢幻的感覺。

這款鏡頭能把光點源拍成一顆顆散景圈，其優美之處，一般套裝鏡頭難以做到。而此鏡頭的較大光圈，則最適合在黑暗的地方拍攝。

這支鏡頭最適合拍攝旅途的難忘時刻，例如首次踏足的街道上的商店裡琳瑯滿目的有趣商品、沙灘上的新發現、和美麗燈光的邂逅等。不知不覺間，您就沉醉在散景的美妙，那種得以盡情突顯所鍾愛主體的滿足更會讓您無法自拔！

EF50mm f/1.8 STM是這些場景的絕佳之選：
- 人像，動物等的特寫
- 在雜亂無章的環境下拍攝，並需要突顯主體時
- 街頭攝影所用到的散焦效果與散景效果會大派用場

提示：這款鏡頭用在非全片幅相機 (APS-C) 上可把主體拉得更近

雖然此鏡頭提供全片幅鏡頭的標準視角，但若接上諸如 EOS 200D 這類非全片幅相機，則會達到相當於 80 毫米的中遠攝視角 (35毫米膠卷等量)，讓您把遠處的主體拉得更近。

鏡頭秘訣#1：用奶白色散景令主體特寫更鮮明

在營造背景散景時，除了使用最大光圈之外，您還可以通過以下方式來增強散景效果：
—讓主體和背景拉遠距離
—儘量靠近主體。

在下面的照片中，我靠近玫瑰花拍攝在最近對焦距離附近的東西。這張照片是在主體處於半背光的位置拍攝的，這樣花瓣就顯得很漂亮，而背景也閃閃發光。

提示：較大光圈雖然景深較淺，但相機抖動也會更明顯。請握緊相機，並注意快門速度。

EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/1.8、1/1,600秒、EV+1.3）/ ISO 200/ 白平衡：日光

我想為玫瑰特寫，突顯其艷麗。透過大量模糊背景，我能夠清晰勾勒出玫瑰，成畫面的矚目之處。

EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/1.8、1/1,600秒、EV+1.3）/ ISO 200/ 白平衡：日光

在此圖，我並沒有完全拉近自己與玫瑰之間的距離。雖然光圈已設定為f / 1.8，但玫瑰並沒有從背景中突出。要主體產生強烈的存在感，就要把鏡頭向其靠攏。

鏡頭秘訣#2：充分運用大光圈鏡頭配合三分法構圖

如果在照片中營造濃郁的散景，請留意散景佔據構圖的比例。

橫向佈局的話，請把主體放在中心約靠左或右邊三分之一的位置。
縱向佈局時，就把主體放在中心偏上或偏下的位置，傳達寧靜感和感染力。

這樣佈置，照片的內涵就更豐富引人。

下圖就讓人浮想聯翩，燈泡是飄洋過海，最後憩息於這一帶的沙灘。

橫向拍攝
EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/1.8、1/1,600秒、EV+1.3）/ ISO 200/ 白平衡：日光

利用三分法則，主體被放置在圖像右下角的直線相交處。我還放低相機，調整位置，把沙灘到大海閃光的範圍都攝入鏡頭。為了填充空白，營造背景散景。

人像拍攝
EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/1.8、1/1,250秒、EV+1.3）/ ISO 200/ 白平衡：日光

我從稍高的位置拍攝此照片，讓瓶子形狀更清楚。縱向佈局允許我在主體上方多留空間，使構圖顯得更穩定。

我的旅途作品

EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/2.8、1/4,000秒、EV+1.0）/ ISO 400/ 白平衡：日光

陰影沐浴於夕陽底下，勾勒出獨特亮麗的圖案。用此鏡頭配合APS-C尺寸相機，帶來與全片幅80mm焦距差不多的中望遠視角效果（35mm底片格式），看起來很自然，沒有失真。

EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/1.8、1/800秒、EV+1.0）/ ISO 1600/ 白平衡：日光

後巷的貓像是被夾在模糊的遠近景中間。前景中的草地與牆壁已經模糊成用f / 1.8光圈模糊遠近景的草與牆壁，讓貓的特寫更為鮮明。

EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/4、1/320秒、EV±0）/ ISO 400/ 白平衡：陰天

這張太陽眼鏡在沙子上的特寫鏡頭利用四周的環境突顯眼鏡的輪廓。我的目的是拍出矇矓散景，令太陽眼鏡的特寫更突出。

EOS 200D/ EF50mm f/1.8 STM/ 焦距：50mm（80mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/5.6、1/400秒、EV-1.0）/ ISO 400/ 白平衡：陰影

其f/5.6光圈生動巧妙地捕捉兩個神奇的世界 -左半的海與右半在夕陽斜照下船來船往的海——在同一天空下兩者呈現截然不同的感覺。

如何使風景看起來更令人印象難忘?

憑著在第1到第4部分所學到的知識，您已擁有幾乎可用於任何場景的小型鏡頭庫和攝影技巧。現在問題是，該用哪些技巧，哪些時機使用效果最好？同樣的風景，在一天中不同的時段或不同的光線下拍攝，看起來可能會有很大的不同，而攝影人就是要從這些小選擇中表現我們自己。在第5部分中，一些專業攝影師分享他們所做的決定，以及這些決定是如何幫助他們拍攝。

旅遊攝影專家秘笈傳授

拋開日常束縛，美景隨時就在下一個轉角處，旅遊攝影的樂趣莫過於此。隨意舉手就拍也太對不起難得的美景了，只要稍稍改改佳能EOS的設定，就不会錯失良辰美景。細讀本文的秘訣，讓光線乖乖聽話，拍出讓大家「哇」一聲的照片吧！

1.表現靜謐湖畔

EOS 5D Mark III/ EF35mm f/1.4L USM/ 焦距：35mm/ 手動曝光（f/22、1/40秒）/ ISO 100/ 白平衡：日光

我拍攝上圖時想表現簡潔開闊的水平湖景，還有天青湖藍、白雲繚繞的怡人色彩。悠悠飄遊的雲朵、平靜的湖面和參差樹影，還有時間在這片遠離凡塵之處留下的腳步聲，是這張作品希望印刻在觀眾腦海的印象。

鏡頭焦距的視野與人眼相近，遼闊景色顯得自然
我以中間的樹影為界，構築了天、雲和湖三位一體的對稱畫面。35毫米的焦距可用來拍攝廣闊的空間，還能帶出構圖之外還有天地的感覺。為了展現地平線的遼闊，我使用了三分法則構圖，天和雲的比例為2:1。

收窄光圈，同時呈現雲、湖和樹
雖然照片上的樹木似乎是互相緊挨著的，但實際上它們跟相機的距離有遠有近。收窄光圈加深了景深，不僅清晰呈現樹影，還細緻顯現了雲朵和湖面。拍出眼前場景最佳效果的光圈是f/22。

技巧：用很小的光圈拍攝時，要提防衍射。這張照片的衍射現象還算可以接受，但是影像多少有點朦朧。

2.拍攝清新朝露

EOS 6D/ EF100mm f/2.8L Macro USM / 焦距：100mm/ 手動曝光（f/2.8、1/640秒）/ ISO 400/ 白平衡：3,300K

雨後的清晨，我拍下這張照片，草地上的雨滴在晨曦下閃閃發光。我把雨滴拍成散景圈，希望能散發出清新的朝氣。

抓好光線射入角，水珠反光更亮麗
斜照 (對角)背光能讓水珠顯得晶瑩剔透，只要拍攝時注意，光源須位於主體的後側方。由於雨滴和綠草在朝陽下呈現橘黃色，我把白平衡調在3300 k，把藍色調稍微加強。

模糊光照以營造散景圈
遠攝鏡頭景深淺，有助於營造散景，靠近主體拍攝效果更強，我再把光圈放到最大的f/2.8來營造散景圈。為了拍出更大的散景圈，我把鏡頭連接上a：
— 特寫鏡頭；
— 增距延長管；和
— 增距鏡頭。

3.猶如置身電影的世界文化遺址照片

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/4L IS USM/ 焦距：22mm/ 光圈先決自動曝光（f/16、1/160秒、EV+0.3）/ ISO 400/ 白平衡：日光

澳門的世界文化遺址聖保祿大教堂（大三巴牌坊）遊客絡繹不絕，所以我走上附近的一座小山，以找尋一個更好的拍攝地點。我做好構圖，小心選擇拍攝角度，讓照片看起來就像電影場景。

關鍵技巧：側面拍攝，營造景深

拍攝角度
我從側面拍攝牌坊，帶出影像深度。這麼拍也避免逆光拍攝而致大教堂爆光。

構圖
我不想構圖前景的樹木和樹葉佔得太滿，側面拍攝就能讓樹木、樹葉和主體更平衡。

適當焦距平衡前景和主體比例
我結合傍山的金黃夕照和前景枝葉，調整出有故事的構圖，帶出電影的感覺。為了把注意力引向牌坊這個主體，我使用了22毫米的焦距來垂直拍攝。

收窄光圈，盡顯前景物體紋理
背光下的樹木和樹葉前景漂亮引人，我把光圈收窄到f/16作深度聚焦，以重現前景中樹和葉的輪廓和紋理。但是前景如果太清晰的話，又不能把注意力引向主體(大教堂)，所以我再把相機移近樹葉，有意讓影像稍微失焦。

早上還是黃昏？

這是陽光晨露閃耀的清晨，還是夕陽中夢幻的黃昏？這兩種都是誘人風景照的場景。在下面的文章中，我們與您分享把不斷變化中風景拍攝成美麗照片所需要掌握的兩個時間因素及技巧。

早上：拍攝植物上露珠的閃爍光芒

拍攝時間：早上6:30
EOS 5D Mark II/ EF70-200mm f/4L IS USM/ 焦距：200毫米/ 光圈先決自動曝光（f/4、1/500秒、EV±0）/ ISO 100/ 白平衡：日光

在露凝的早晨，露珠積聚在植物的葉子上，在晨曦下閃閃發光。這種只有在早晨才能看到的美景充滿生機，並散發著清新氣息。但這美好的時刻轉瞬即逝，因為陽光慢慢亮起來，露水就會蒸發。

運用快速遠攝鏡頭模糊露珠後的背景
如果您拍照時不使用大光圈，您將無法捕捉到光線照在露珠上的效果。我真的喜歡柔和的背景散景，還有其中閃爍著的無數散景圈。

黃昏：拍攝逐漸消散的夕陽

拍攝時間：晚上18:30
EOS 5D Mark IV/ EF16-35mm f/2.8L III USM/ 焦距：35毫米/ 光圈先決自動曝光（f/18、15秒、EV±0）/ ISO 100/ 白平衡：陰影

當太陽在一天結束時以深紅色照亮天空，之後向水平線下沉，慢慢被寧謐的氣氛佔據，您會感受到時間的流動和它美麗的憂傷感，因此我很喜愛黃昏。想到之後會來臨的夜晚，有助我以有組織的頭腦拍攝主體。在這段時間，色彩會隱約地改變，令您每次按下快門都像是捕捉到同一個場景的不同面貌。為了傳遞這一點，我會在拍攝時控制快門速度。

秘訣：透過改變快門速度表示陽光戲劇化的變化

EOS 5D Mark IV/ EF11-24mm f/4L USM/ 焦距：14毫米/ 光圈先決自動曝光（f/8、0.6秒、EV+0.7）/ ISO 800/ 白平衡：手動

運用稍微慢一點的快門速度來捕捉波浪前進
當夕陽西下，天空一片火紅的時候，您可調慢快門來捕捉波浪前進的，美妙動感。這裡的快門是 0.6 秒。

EOS 5D Mark IV/ EF11-24mm f/4L USM/ 焦距：15毫米/ 光圈先決自動曝光（f/8、30秒、EV±0）/ ISO 1000/ 白平衡：手動

調慢快門來營造柔和、寧靜的氣氛
夜幕降臨時可以更大膽一點，運用 30 秒的慢速快門，營造非常柔和、寧靜的畫面。時光流逝中的每個時刻需要不同的快門速度來捕捉其精髓。

正面光還是背光？

在風景攝影中，光源的方向是攝影師必須掌握的因素之一。個人的喜好常常影響攝影師的攝影風格。在這裡，我們學習兩位攝影師如何運用自然的前光和背光來拍照。

正面光：突出風景中的色彩

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：24毫米/ 光圈先決自動曝光（f/16、1/30秒、EV+1.0）/ ISO 200/ 白平衡：日光
地點：日本山形縣置賜櫻花迴廊

在風景攝影中，雖然並非所有人的目標都是創造出這種效果，但拍攝晴朗藍天的最經典做法便是把場景中的色彩描繪得像是畫作一樣。

這張相片在初春一個早上所拍，拍下了日本山形縣置賜櫻花迴廊戴野櫻花大道上一株櫻花樹。這種櫻花稱為「紅豐」，意即「豐盛的紅色」，它們花如其名，因其濃厚的顏色而聞名。背景中的山峰仍然有殘餘積雪，形成相當壯麗的景觀。

在晴朗的日子或雨後，採前光拍攝
這是一張順光照，陽光從攝影師身後射過來。在晴朗的日子或剛下完雨的時候，彩色最美好。

使用廣角鏡頭作深度聚焦，以獲取整個場景的清晰影像
我對焦在櫻花樹上，然後把光圈縮小到 f/16 ，作深度聚焦拍攝，從櫻花樹至到背景都清晰聚焦。
注意：進行深度聚焦時，即使是在大白天拍攝，快門也會變慢。使用三腳架讓鏡頭保持穩定。

提示：為了隱藏天空中不均勻色調，主體位置要下心思。

EOS 5D Mark III/ EF8-15mm f/4L Fisheye USM/ 焦距：15毫米/ 光圈先決自動曝光（f/11、1/250秒、EV+0.7）/ ISO 200/ 白平衡：手動

用主體來隱藏天空中不均勻色調
當您拍攝順光照片時，即使您沒有使用偏光 (PL) 濾鏡，天空中不均勻的顏色會隨著您拍攝角度的擴大而變得更加明顯。但是，如果主體恰好放在天空顏色最深的地方，就像上面的照片一樣，這樣不僅天空顏色看起來更均勻，櫻花也會顯得有更深的色調。這真是一舉兩得的好辦法。

背光：把觀眾的注意力吸引到光線上，留下深刻的印象

EOS 5D Mark III/ EF16-35mm f/4L IS USM/ 焦距：16毫米/ 光圈先決自動曝光（f/8、1/250秒、EV±0）/ ISO 400/ 白平衡：日光

正面光能確保光線照射到整個場景，因此能突顯出拍攝主體的更多細節。相反，背光會創造出光與影，而後者會欠缺細節。所得的對比往往會帶來具戲劇感的效果。

在森林等地方，背光會被樹木和樹葉分散，留下一層光輝，把它們從平凡的物件變身為會令人留下印象的奪目主體。只要在背光下以負值曝光補償拍攝，形狀奇特的物件便能描繪成剪影。因此，當您在背光情況下拍攝時，不妨在構圖及設置曝光設定時留意光與影。

內置影像穩定 (IS) 系統的鏡頭即使在弱光下也能拍出漂亮的照片
背光拍攝時，即使太陽在鏡頭中，四周還是會很暗。鏡頭內置的影像穩定系統可幫您以手動模式拍攝清晰的照片，最適合在狹窄或無處架設三腳架的地方拍攝。

秘訣：強調光線，透過曝光補償利用陰影範圍

EOS 5DS R/ EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM/ 焦距：255毫米/ 快門先決自動曝光（f/18、1/800秒、EV-0.3）/ ISO 200/ 白平衡：手動

運用負曝光補償來控制陰影
在這張照片中，我用每次調整 EV-0.3 級來調校曝光補償，直到陰影區域各個部分都呈現完整輪廓。選擇最合適的曝光補償值來表達您的拍攝意圖。

EOS 5D Mark IV／EF24-70mm f/4L IS USM／焦距：70毫米／光圈先決自動曝光（f/5.6、1/60秒、EV-1.3）／ISO 400／白平衡：手動

背光可使主體外形更突出
在背光下，物象的輪廓更顯突出。如果您想把人們的注意力引向主體的獨特形狀上，那就在背光下拍攝，使用標準或中遠攝焦距，即可消去可見的扭曲。

陰影會令人留意光線。要控制影像中陰影的外觀，需要運用曝光補償。如果您的目標是創造剪影，以約EV-2.0的負值曝光補償，令影像中有足够的黑暗部份，便足以強調光線。

日出前還是日出後？

在清晨拍攝時，一個常見的問題是應該在日出之前還是之後拍攝。只要充分利用陽光和溫度的變化還有雲層的動態，無論您在何時拍攝，都能拍攝到多種不同的攝影表達方式。在本文中，兩位攝影師分別會介紹他們拍攝日出場景的技巧。

日出後：捕捉氣溫上升帶來的變化

EOS 5D Mark IV/ EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM/ 焦距：278毫米/ 光圈先決自動曝光（f/16、1/80秒、EV±0）/ ISO 200/ 白平衡：日光

用遠攝鏡頭捕捉場景中最令人印象深刻的部分
雖然日出前的藍色時段是美妙的，但我總覺得太陽升起時景色所發生的戲劇性變化最迷人。當太陽開始上升，溫度上升導致氣流發生變化，令景色每一刻出現悅目的轉變。隨著這些變化迅速發生著，您必須迅速行動，因為戲劇性的場景可能瞬間出現和消失。

日出前：使用B快門攝影來描繪雲層戲劇化的動態

EOS 6D/ EF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：40毫米／手動曝光（f/10、7分鐘、EV±0）/ ISO 100/ 白平衡：自動

長時間曝光拍攝捕捉雲海運動
雖然人眼不能完全捕捉日出前發生的微妙變化，但相機可以，您拍攝的照片可以展現驚人的色彩變化。運用長時間曝光可捕捉雲海在高空的運動和流動，創造出夢幻的動態。一張靜止的照片，可展現像在移動的雲海﹗

提示：嘗試用燈泡攝影來表現雲的動感

EOS 6D/ EF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：40毫米/ 手動曝光（f/14、10秒、EV±0）/ ISO 100/ 白平衡：自動

運用快門來控制雲在照片中的表現
日出前使用燈泡攝影的竅門是一種構圖技巧，您要把雲放在影像中心。快門速度決定了雲的形態﹗

提示：想要更戲劇性的效果，可設定更長的曝光時間，比如1分鐘或更長。

拍攝瀑布：應該將其狀態凝住還是捕捉動態模糊？

拍攝瀑布時，快門速度的設置是決定最終所得影像的其中一個主要決定。毫無疑問，有很多人會不肯定應該為流水拍下動態模糊的影像，還是捕捉被時間凍結的流水。而當您考慮到瀑布的形態和光線的方向，便會發現藝術表現手法有無限可能。在本文中，讓我們來看看兩位攝影師在拍攝瀑布流水時各自用的技巧。

把流水狀態凝住：利用半背光突出瀑布在瞬間的強度

EOS 5D Mark II/ EF70-200mm f/4L IS USM/ 焦距：200毫米/ 光圈先決自動曝光（f/8、1/1,250秒、EV-0.7）/ ISO 1250/ 白平衡：日光

瀑布不會以固定速度流動；相反，流水會以根據瀑布的高度、水量、水壓和形態（垂直、對角線、層疊）而有大幅差異的節奏，重複以湍急或緩慢的速度流動。

運用高速快門來捕捉噴灑的水
這張照片拍攝的是和歌山縣八町瀑布的低處，該瀑布單個落差號稱日本最大。在這張照片中，我使用了 1/ 1250 秒的高速快門來捕捉瀑布的這一刻形態。光線產生的半背光使瀑布的飛測水花艷麗奪目，也顯現出其力量和強度。在順光照片中，沒有陰影和維度意味著飛濺水花的力道無法充分捕捉。

秘訣：在半背光下拍攝的瀑布和在正面光下拍攝的瀑布以不同的方式引人注目

EOS 5D/ EF24-70mm f/2.8L USM/ 焦距：30毫米/ 光圈先決自動曝光（f/13、1/20秒、EV±0）/ ISO 100/ 白平衡：自動

採用前光拍攝彩虹
拍攝瀑布時，運用半背光會讓主體奪目吸引，呈現立體感。相比之下，當您在瀑布中看到彩虹時，您要採用前光拍攝。這是因為如果太陽不在攝影師的身後，即使有彩虹也不會顯得明顯。

模糊水流：用更長焦距拍攝特寫來突顯瀑布的動感

EOS 5D Mark II/ EF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：105毫米/ 光圈先決自動曝光（f/11、1/30秒、EV±0）/ ISO 4000/ 白平衡：自動

較長焦距能更好地展現瀑布的動感
當拍攝瀑布時，水量和流速各有不同，但無論使用高速或緩慢的快門速度，您要使用長焦鏡頭 (或標準變焦鏡頭的遠攝端) 來拉近瀑布以便於改變構圖。

若採用較寬的視角，取景框中被水佔據的部分便更小，因此較難注意到水流變化。為了避免強烈的對比，許多攝影師選擇在多雲或雨天中拍攝瀑布。然而，您也可在陽光穿透瀑布的好天氣裡捕捉得有趣的鏡頭：嘗試在陽光照射下拍攝水花從岩石反彈的特寫照。

EOS 5D Mark II/ EF17-35mm f/2.8L USM/ 焦距：17毫米/ 手動曝光（f/18、6秒、EV±0）ISO 100/ 白平衡：自動

當您長時間曝光拍攝時，要留意曝光過度警報
當用慢速快門拍攝瀑布時，如果背景明亮，那麼瀑布的柔和白色到了影像中不一定是呈現為純白。您要盡可能選擇深色背景。如果您長時間暴光拍攝，便可能出現曝光過度，所以當拍照後，要檢查曝光過度警報。

以下方法，讓照片顯得更獨特

在第6部分中，我們探索超乎一般的攝影技巧，並學習如何拍攝獨特的照片。從花和昆蟲到食物、風景和街道照片，學習如何運用微距鏡頭和鏡頭濾鏡去給照片添加博得別人讚嘆的獨特元素。

令人垂涎的微距照片：引人垂涎的美食照片

到某地旅行卻沒吃過當地美食，等於沒到過那個地方！不管你是不是一個美食家，你都有可能被吸引把旅行中遇到的有趣的/異國的/美味的食物拍攝下來。大家一輩子至少拍過一次美食照片，這句話不誇張，每天上傳到社交媒體的食物照片多不勝數，這就是明證！美食照片誰都會拍，但要脫穎而出，自然得學點技巧、下點心思。本文就用糖果和甜點（可能是最熱門的被拍美食了）為例子，教教大家非常好用的美食拍攝技巧。

來個特寫，細節還要漂亮？微距鏡頭當你的好幫手

拍攝食物等主題的微妙細節，有時候也是頗有趣味的視角。想拍出細節，就要靠近主體，但普通鏡頭如果過於靠近主體就會失焦，因此拍特寫得另外找幫手。

這是因為每個鏡頭都有最近對焦距離（亦稱作最小拍攝距離），是相機必須和拍攝對象保持的最小距離，鏡頭才能聚焦。

每個鏡頭的最近對焦距離都不一樣。微距鏡頭的最近對焦距離多半比其他類型的鏡頭短，因此，常用於拍攝昆蟲、花朵、水滴和小飾品等小主體。本文將說明如何使用微距鏡頭拍攝糖果和甜點，讓大家看了都忍不住流口水。

這張照片在標準變焦鏡頭（EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM）的最近對焦距離（25厘米）處拍攝。再近的話鏡頭就無法聚焦。

接上微距鏡頭就可以更加靠近拍攝。這張照片以EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM拍攝，在超微距模式下最近對焦距離為9.3厘米，構圖只拍巧克力薄脆餅就行了。

1.不知如何構圖？靠近主體，專注拍它的形狀！

EOS M50/ EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM/ 焦距：28mm（45mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/4、1/20秒、EV+0.33）/ ISO 800/ 白平衡：自動

拍攝甜點時，構圖可能是最不好辦的事。接上微距鏡頭，一切豁然開朗：一靠近主體，就能找到迷人的全新拍攝角度。我認為這種在餡餅上的烤蛋白奶油的形狀十分獨特，來張特寫就能完全抓住它的美。

額外收穫：微距鏡頭還捕捉到甜點的紋理，看起來就更好吃了！下一點我們還會深入說明。

把相機拉遠一點，拍出整份甜點，反而抓不住魅力所在，充其量只是讓大家知道甜點的外形。有時距離不一定就是美哦。

2.特寫出美味感覺，讓人不自禁嘴饞

EOS M50/ EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM/ 焦距：28mm（45mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/8、1/20秒、EV±0）/ ISO 400/ 白平衡：自動

有的美食照片看起來就是好吃，那是因為照片觸發多重感官享受。除了讓你知道食物長什麼樣，還能喚起其他感官，讓人想像美食的香氣、味道以及咬一口和放進口裡的感覺。特寫就能做到這一點，如果甜點的細節和紋理細緻的話，效果就更棒了。最重要的，是瞄準自己最受吸引的部分。蛋糕色澤鮮黃、質感滑順，我一看就決定來張大特寫。鮮黃色部分佔構圖的一半有多，細屑也看得很清楚。

當然，這張照片還是讓人食指大動：大家都能看到蛋糕的樣子，但感受不到順滑的質感，就很難想像吃進嘴裡的的口感。照片裡也有太多令人分心的元素（橙片、木製背景等）。

3.引導視線專注於焦點

EOS M50/ EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM/ 焦距：28mm（45mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/5.6、1/8秒、EV+0.67）/ ISO 800/ 白平衡：自動

要拍出引人注目的美食，焦點怎麼放很重要，絕對不能隨便。先看看主體哪一部分最有吸引力，就把那一部分定為焦點。上圖的焦點就是經過斟酌，放到了白巧克力片上的精緻裝飾配料。

焦點沒有放對，照片就主次不分，讓人搔不著癢處。先定下該把焦點放在何處，進行對焦，然後拍攝。可能要試幾次效果才會出來哦。

秘訣：對焦要更精準，須放大實時顯示

1倍（正常尺寸）顯示的對焦框。

放大10倍的對焦框。

將實時顯示放大，就能查看焦點位置對不對。你可以將影像放大5或10倍，輕易看出焦點的位置。微距攝影特別用得上這一招，因為景深較淺，要精確聚焦並不容易

總結

要讓自己拍攝的美食照片從社交媒體無數的美食照片中脫穎而出，別帶著拍了就算的心態。再靠近甜點多一點，欣賞多一點，找出甜點吸引自己、最誘人的地方。有用心的話，鏡頭自然就拍出獨一無二、專屬於你的視角嘍！讓照片更有感染力，其實就這麼簡單。

Canon生產可接各種接環的微距鏡頭——RF鏡頭、EF鏡頭、EF-S鏡頭還是EF-M鏡頭，全都齊備。還沒買微距鏡頭嗎？今天就買一個吧！

神奇的微距特寫照：螞蟻、水滴和星光

我們旅行時，往往對那些壯觀、宏偉的景色驚歎不已，但請不要忽略微小東西中的奇跡﹗微距鏡頭幫我們近距離捕捉大自然的縮影。下面顯示我們如何用一支微距鏡頭拍攝螞蟻喝水。

EOS 6D/ MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo/ FL: 65mm/光圈先決自動曝光(f/14, 1/50 秒, EV±0)/ ISO 640/ 白平衡：自動

兩隻螞蟻從一顆黏附於一朵非洲雛菊的水珠上喝水。我把一盞LED燈照射在水珠上，並把鏡頭的光圈收窄，以創造一點星芒，給人以眼花繚亂的印象。

拍攝準備

選擇鏡頭
考慮到螞蟻和水珠的大小，我知道如果以真實尺寸拍攝(放大倍率1.0x)，我仍要裁切影像。因此，我選擇MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo，以便在拍攝時將影像放大5倍。

其他用到的工具
LED燈(用於照明場景)
三腳架
移液管或注射器

拍攝流程

1.把一個盛載著非洲雛菊的花瓶放在花園裡，然後用注射器型的移液管滴水珠在花瓣上。

2.把LED燈照射在水珠上。

3.把相機架設在三腳架上。

4.調節鏡頭和相機的位置，直至獲得理想的構圖為止。(對於拍攝此照片，我的鏡頭前端距離主體大約10至15厘米。)

5.透過即時顯示用放大倍率功能聚焦在水珠上。

6.收窄光圈至f/14。收窄了的光圈會把水珠的反光創造成星芒效果。您可能需要把LED燈移動調節一下。

7.等待螞蟻們走近。

8.在適當時刻按下快門鈕。

提示：使用遙控快門以避免相機抖動
如果您的相機支持 Wi-Fi/藍牙低能耗功能，您可把您的智慧型手機改變成遙控快門按鈕。只需下載免費的「佳能相機連接」 (Canon Camera Connect) 應用程式，再跟設備配對連上即可。

耐性是關鍵
我一向相信，對於拍攝生物，耐性是實現您所構思照片的唯一方法。對於拍攝此照片，我並沒有操控那些螞蟻，反而極其耐心地守候了6小時，等牠們走近那顆水珠。

注意：蹲候太久可能導致背痛！建議坐在凳子或椅子上。

拍攝關鍵：從背後傾斜地用LED燈打光

正如下圖所示，我把LED燈布置在花的右後方，打光在水珠上。

這裡要注意的是LED燈的角度。要找出可以造成星芒的角度有一定的難度。在把光圈設定在f/14之後，我不斷移動那盞LED燈，以找尋正確的角度。

旅行小貼士：隨身攜帶三腳架和 LED 燈會很有用
雖然這張照片是在家裡拍攝的，但旅遊也一樣可以這麼做。所需要的，只是三腳架和小巧便攜的 LED 燈。這些小配備用途很多，帶著總不會白費。如果沒有 LED 燈，智慧型手機的燈也可代替。

知識 (1)：運用微距鏡頭，即使收窄了光圈仍可拍到散景

很多人以為必須用最大光圈才能拍到散景。但是，運用微距鏡頭，卻並非如此。當您拍特寫照時，景深是淺的。收窄光圈並沒有多大影響。因此，放膽收窄光圈去創造星芒效果—背景的散景是不會消失的！

秘訣：放大倍率越大，景深就越淺。也因此，自動對焦就比較不理想，自動對焦點較少的相機就更是如此。您可能需要將電子觀景器/實時景觀顯示器的影像放大以便於對焦，又或者使用手動對。

知識 (2)：光圈f值將影響星芒的效果

f/14
在拍攝這張照片時，我把光圈收窄至最小的f/14，成功獲得清晰的星芒。運用微距鏡頭，把光圈略為收窄，是很難創造出星芒的。嘗試把光圈收窄至最小。

f/2.8
利用f/2.8光圈能拍出美麗柔和的散景，但肯定拍不到星芒。事實上，拍攝此照片時，要收窄至大約f/13才開始顯現微弱的星芒。

微距攝影讓人眼前一亮：創造前景散景讓水下照片生色不小

在水底攝影往往分秒必爭。此外，您並不總是能夠攜帶多支鏡頭進行拍攝。微距鏡頭通常用於拍攝小魚，但我在此為大家介紹一種使用微距鏡頭拍攝前景具有散景效果的水底攝影技術。

EOS 5D Mark III/ EF100mm f/2.8L Macro IS USM/ 焦距：100毫米/ 手動曝光（f/5、1/100秒）/ ISO 100/ 白平衡：4,600K

藍色珍珠斑點鰓魚在桌形珊瑚周圍擁擠，看起來像是點點細雪，而我則試着如此描繪這些小魚。

在明亮位置放大光圈，將前景中的魚形成散景效果

專業攝影師經常使用100毫米微距鏡頭，拍攝用於檔案紀錄的生物照片。這些鏡頭通常以大約為f/7.1至16的f值一起使用，清楚描繪各種生物的特徵和狀態。

然而，100毫米微距鏡頭可以兩用，並用於拍攝具有散景效果的照片。這使得微距鏡頭對水底攝影更加有用，特別是因為在水底可以攜帶的鏡頭數目有限。

為拍攝上面一群藍色珍珠斑點鰓魚在桌形珊瑚上方暢游的影像，我將光圈設置為f/5。我在一個陽光充沛的明亮處選擇一個主體，然後用藍色海洋作為背景，同時在視線水平拍攝主體。我使用低強度的閃光燈，因為我想在藍色漸變背景中創造變化。雖然藍色珍珠斑點鰓魚是主體，但我將焦點放在背景的珊瑚，透過模糊前方的小魚來形成一層散景點。

EOS 5D Mark III/ 焦距：100毫米/ 手動曝光（f/4、1/10秒）/ ISO 100

我以 f/4 光圈拍攝這張照片，因為我想營造大的散景圈。我把小銀魚群直接放在鏡頭前面，將牠們變成散景圈，然後用閃光燈照亮這個區域。

EOS 5D Mark III/ 焦距：100毫米/ 手動曝光（f/5、1/10秒/ ISO 100

我利用擁擠在前面的魚兒製造散景圈，在水中創造五顏六色的彩珠。

小貼士：在與珊瑚相同的高度拍攝
我與珊瑚之間的對焦距離為80厘米。我俯臥著，但抬高身子，直至雙眼與珊瑚齊平。然後，我使用外置閃光燈拍攝。

小知識：100 毫米的遠攝微距鏡頭是水下攝影必不可少的
儘管您很想更靠近水下生物來拍攝，但並非時常能做到。這時遠攝鏡頭就大派用場。專業的水下攝影師通常使用 100毫米 和 500毫米 的微距鏡頭，但一般100 毫米就夠了。

漸變減光鏡，陽光燦爛創意更閃耀

大晴天拍照想用慢速快門或最大光圈，加上減光鏡就能防止照片過度曝光。這裡就跟大家談談減光鏡吧！

減光鏡例子

ND Filter ND4X-L

進入鏡頭的光減至1/4 (2級)。共有3種 — 52毫米，58毫米和72毫米 — 用於相配的EF鏡頭。

ND Filter ND8X-L

進入鏡頭的光減至1/8 (3級)。共有3種 — 52毫米，58毫米和72毫米 — 用於相配的EF鏡頭。

減光鏡是什麼，什麼時候用得上？

減光鏡是一種濾鏡，可以安裝在鏡頭前面或後面，用來降低進入相機的光線強度。一般接上減光鏡是為了：

陽光普照時可以用較慢的快門拍攝

調慢快門可使瀑布顯得柔滑，雲顯得模糊，又能讓移動的物體更有動感 （英文版）。然而，如果場景明亮，比如陽光較強的話，快門太慢可能導致爆光，因為過度曝光，明亮的區域便顯不出細節。

收窄光圈雖能解決問題，但反過來又會增加衍射的風險，有損影像清晰度。因此，攝影師都不願在光圈或快門動腦筋，而是接上減光鏡。

技巧：調慢快門，配合巧妙的照明，色彩會更鮮艷。

光線較強也能營造散景

想在陽光燦爛的白天開最大光圈去營造散景，就會有大量光線進入相機。如果環境非常明亮，即使把ISO速度調得最低、快門調到最快，也無法完全擋住太強烈的光線，導致照片曝光過度。

那麼，如果你想充分利用新款超高速定焦鏡頭去營造美麗散景，那又能怎麼做呢？減少進入相機的光線，就是減光鏡的作用。

如果用光學觀景器構圖，請注意: 因為減光鏡減少進入相機的光線，光學觀景器顯出的影像會比平常暗。

概括：減光鏡優缺點

優點
缺點

可以放慢快門
光學觀景器顯像變暗

明亮的晴天也能用最大光圈

相機抖動的可能性增加(可以接上三腳架)。

了解一下（1）：減光鏡是專業電影製作的必備工具

拍攝短片時，快門就是電影製作人所選的幀率。也因此，電影製作人快門控制的餘地不大，大晴天拍攝就不得不使用窄光圈和低ISO速度來控制曝光，但這可能仍然不夠。減光鏡能減少光線進入，拍短片就更有轉圜餘地，也不妨礙調大光圈來獲得淺景深。

由於這很重要，很多高端攝像機，包括「電影EOS」系列，都內置減光鏡。

了解一下（2）：影像區域明暗反差大，可用漸變減光鏡幫助平衡

漸變減光鏡 (如左圖) 附有明暗漸變層，分成橢圓形和圓形兩種。您把濾鏡較暗的部分對著場景較亮的區域，就能幫助消弭場景中的光暗不均衡反差。

接上佳能減光鏡ND8X-L，f/18, 0.6秒

由於環境非常明亮，我使用了減光鏡 ND8X-L，它可實現3級減光。這樣我快門就能放慢到0.6秒，走動的行人就變得模糊了。

使用佳能減光鏡ND8X-L拍攝，f/1.8, 1/ 8,000秒

陽光很強，如果不接減光鏡，打開最大光圈f/1.8 來營造散景便會曝光過度，即使相機快門調到最快的1/8,000秒也無濟於事。減光鏡ND8X-L減少光線射入，允許我使用最大光圈而不致曝光過度而無法顯出葉子的細節。

技巧：EOS R和EOS RP使用者請注意！

嵌入式濾鏡配接環EF-EOS R，用於配接嵌入式可變減光鏡A

這件濾鏡配接環可將EF和EF-S鏡頭配接EOS R或EOS RP相機，所附帶的可變減光鏡，可減少光量介於1.5到9級光圈(相當於ND3-ND500)。有了這個濾鏡配接環，就不用購買多個不同密度和直徑的濾鏡，還能用於因為設計限制而本來無法安裝濾鏡的鏡頭。

偏光濾鏡：美妙的色彩增強器

戶外攝影，天空蔚藍一望無際固然好，但是，這樣的好運可不會常常降臨我們頭上。除了後期加工補救 ，和低頭妥協、讓照片裡的天空保持灰濛蒙以外，我們還有一個救星哦！沒錯，偏光濾鏡就能突顯天的藍，我們繼續看下去吧！

以下照片是用佳能的PL濾光鏡拍攝的：

圓偏光濾鏡 PL-C B
濾鏡有52毫米、58毫米、 67毫米、72毫米、77毫米和 82毫米等直徑尺寸。濾鏡外可以加裝透鏡蓋。

PL濾光鏡是什麼？

PL濾光鏡就是偏光濾鏡，可以配接在鏡頭前，用以減少偏光。這塊濾鏡消除不必要的反光，因此不僅能控制炫光和反射，也能讓色澤更顯生動鮮艷，以及減少光霾或光霧的影響。如果想提升攝影效果，下本錢買一塊偏光濾鏡肯定不會讓您失望。

偏光濾鏡分為兩種：線性和圓偏光濾鏡。由於線性偏光濾鏡能干擾反光鏡相機(即是數字單鏡反光相機)的自動對焦及鏡後測光功能，因此圓偏光濾鏡 (CPL 濾鏡) 較為常用，而且在市面上也比較常見。除此點之外，兩者的視覺效果卻相同。

重要提醒： 使用偏光濾鏡，快門會減慢

偏光濾鏡的原理是減少光線進入，如果使用自動曝光程式或光圈先決自動曝光模式，那麼快門就會減慢 。這可能有利於某些創作意念，但也增加主體變得模糊及相機抖動的可能性。可採取的預防方法：必要時使用三腳架，又或加快ISO 速度，以使快門速度加快。

偏光濾鏡如何改變您的照片

用了偏光濾鏡
沒使用PL濾光鏡拍攝

EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM/ 焦距：15mm（24mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/8、1/320秒）/ ISO 400/ 白平衡：自動

沒用偏光濾鏡
沒使用PL濾光鏡拍攝

跟頁頂的照片相比，這張照片對比較低，而藍色色調較淺。

一步一步來：如何運用偏光濾鏡

拍攝步驟

A：把偏光濾鏡接到鏡頭。

B：拍攝時太陽在身後。

C：旋轉偏光濾鏡，查看效果，直到獲得所需效果。

請繼續閱讀，以了解每一步的更多細節。

A： 把偏光濾鏡接到鏡頭上

選擇直徑與鏡頭濾鏡螺紋直徑一樣的濾鏡。把濾鏡套接在鏡頭前面的螺絲紋。向右旋轉濾鏡，直至固定接牢。

技巧：

— 如果有多支鏡頭，就選能接上口徑最大的鏡頭的濾鏡，然後用不同的升壓環去把這塊濾鏡配接到其他口徑較小的鏡頭。

— 如果使用EOS RP 或 EOS R相機，並有多支EF 鏡頭，則可考慮用EF-EOS R 接環去配接插入式的圓偏光濾鏡。這效果等於一塊濾鏡配接所有鏡頭，而無需顧慮螺絲紋大小。

B： 拍攝時太陽要在身後

如果迎著太陽拍攝，那麼偏光濾鏡便不起作用。必須順光拍攝，即背對陽光。

好例子： 陽光直射，藍色顯得更濃烈
用偏光濾鏡拍攝高樓大廈

EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM/ 焦距：13mm（21mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/8、1/60秒、EV+1）/ ISO 200/ 白平衡：自動

若想充份發揮偏光濾鏡的效果，拍攝地點就必須順光。

負面例子： 逆光拍攝沒有效果
逆光拍攝高樓大廈

EOS 750D/ EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM/ 焦距：16mm（26mm等效）/ 光圈先決自動曝光（f/8、1/200秒、EV+0.7）/ ISO 200/ 白平衡：自動

相機跟太陽對得越正，偏光濾鏡的效果就越弱。像這樣的逆光拍攝，偏光濾鏡幾乎完全不起作用。

提示：當偏光濾鏡與太陽形成90度角之時，相機對?的天空有最強的濾光效果。當太陽高懸頭上，地平線附近的濾光效果也最強。反之，太陽靠近地平線，則頭頂的天空的濾光效果最強。這裡（英文版）還有太陽位置如何影響濾光效果的更多例子說明。

C： 旋轉偏光濾鏡，並查看效果是否符合要求

偏光濾鏡分兩層。旋轉前面的鏡框，可調整效果強弱，直到所顯現的藍色色調最深為止。

提示：調節偏光濾鏡最好向右旋轉。這是因為向左旋轉的話，就可能不經意地鬆開濾光鏡，而從鏡頭脫落！

偏光濾鏡前框可以360度旋轉，而濾光效果大約每旋轉90度就有變化。確定濾光效果最好的角度之後，就可以繼續微調，取得所需的效果。

鏡頭濾鏡在行動：兩位專業攝影師傳授技巧

風景攝影師愛用偏光(PL)濾鏡和中性密度濾鏡(或稱減光鏡(ND))去減少光反射和減慢快門，達到不一般的效果。兩位攝影師就借本文分享兩種濾光鏡讓人驚艷的攝影體會。

ND400 減光鏡：長時間曝光營造寧靜神秘的氛圍

上圖中，礁石在海上平列成直線，稱為橋杭岩。日本和歌山縣傳說，以前有名弘法大師與妖魔鬥法，留下了這座未完成的橋，可以通往鄰近大島。

有了神話的浪漫色彩，看著太平洋壯麗的日出，讓我不禁徜徉在這神秘的絕景，浮想聯翩。要把我心裡的感受注入作品，就得用長時間曝光，讓海面顯得平靜。

對著朝陽背光拍攝會有大量光線進入相機，不用減光鏡就無法減慢快門。上圖拍攝時接上了ND400減光鏡，快門因此減慢大約8.7級，使我可以用25秒快門拍攝。

額外細節：為了銳化影像，我把光圈收窄至f/14，結果拍出漂亮的星芒。

減光鏡的效果

使用了減光鏡：水面看起來光滑如絲
EEOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：24mm/ 光圈先決自動曝光（f/14、25秒、EV±0）/ ISO 400/ 白平衡：日光
濾鏡：ND400 減光鏡/ 地點：Hashigui Rocks (日本和歌山縣景點橋杭岩)

減光鏡可減少進入相機的光線，藉以減慢快門速度，拍出的海面柔滑如絲。

不用減光鏡: 海浪波紋明顯
EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：24mm/ 光圈先決自動曝光（f/14、1/50秒、EV+0.3）/ ISO 400/ 白平衡：手動

沒有長時間曝光所產生的海面平順效果，海浪波紋起伏便很清楚地顯現出來。這一來，夢幻的效果就消失殆盡。

偏光鏡：濾除水面反光以顯出水體深度

偏光鏡濾除了水面反光，不僅顯出水下景色，還能看到水面楓葉和枯萎蓮花的本色。要調整濾光效果，轉一轉濾鏡環就能做到。偏光過濾效果越強，水體就更透明

使用了偏光鏡：減少水面反光
EOS 5D Mark II/ EF 24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：47mm/ 光圈先決自動曝光（f/22、2秒、EV±0）/ ISO 50/ 白平衡：4,500K
濾鏡：圓偏光鏡/地點：勸修寺冰室池(日本京都)

上圖的小池殘蓮楓映紅，一派秋意綿綿。池底也有掉落的楓葉，我想把它們拍出來，好讓最終影像增添層次。

額外細節

— 為使漣漪顯得平順，我把ISO感光速度減慢，並把光圈收窄至f/22 ，以放慢快門。/p>

— 結果池塘水面仍隱約見到天空的藍光。我把白平衡調節至略冷的4,500K，中和掉天空的光線。

— 我確保相片中的紅、黃及藍色呈現出自然和諧的融合。

不用偏光鏡: 水面反光較強
EOS 5D Mark II/ EF 24-105mm f/4L IS USM/ 焦距：47mm/ 光圈先決自動曝光（f/22、2秒、EV±0）/ ISO 50/ 白平衡：手動

如果不用偏光鏡，池水就會反映天空，水底就看不清了。光線漫射也讓水面鮮豔的楓葉黯然失色。

訣竅1： 想好拍攝點，再用偏光鏡測試

偏光過濾的效果會受太陽的位置和相機的朝向所影響。決定好拍攝時朝哪個方向，便可專注於創造理想的構圖。

我站在池邊拍攝，立腳處雖然不大，但足以讓我左右移動，因此不難找出偏光過濾效果理想的拍攝角度。

訣竅2： 用標準焦距範圍取得最強的偏光過濾效果

把偏光鏡效果調節到最強的話，影像可能會光照不均勻，有的地方亮一些，有的又暗一些。用廣角鏡的話，就更可能出現不均勻的光照。若想避免這種情況，可以用較長的焦距(標準焦距為佳)，又或扭轉濾光鏡調節效果，消除黑暗部位。

SNAPSHOT 簡介

SNAPSHOT 是 Canon Asia 的內容入口網站，相機和攝影的秘訣和教學、產品評測以及文章應有盡有，加深您對攝影和相機的認識。 文章每週更新，一定要常回來看看哦！

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作者簡介

Digital Camera Magazine

該月刊相信，學會使用相機的各種功能，便會增加攝影的樂趣。該月刊報道最新相機資訊，並定期刊登各種攝影技巧。
由 Impress Corporation 發行

TATSUYA TANAKA (田中達也)
第1部分，第2部分

生於1956年的Tanaka是少數從原創角度拍攝多個不同範疇作品的攝影師之一。有關範疇包括日常生活中所見的物件如昆蟲及花卉，以至風景、天空景色和天體。除了攝影外，Tanaka亦發展出包括潤飾及沖印在內的特有後製手法。

http://tatsuya-t.com

KAZUO NAKAHARA (中原一雄) [STUDIO9]
第3部分，第6部分 (漸變減光鏡)

1982年生於日本北海道，於化學品製造公司工作後轉投攝影。曾在Vantan設計學院主修攝影；現時除了商業攝影外，亦在攝影工作坊和研討會擔任講師。同時，他亦是攝影資訊網站studio9的代表。

http://photo-studio9.com/

TEPPEI KOHNO (河野鉄平)
第4部分 (5 種旅行人像攝影技巧，用一支標準變焦/微距標準鏡頭嘗試的街道攝影技巧)，第6部分 (偏光濾鏡)

Teppei Kohno在1976年於東京出生，於明治學院大學社會學系畢業取得社會工作學位，並曾是攝影師Masato Terauch的學徒。他在2003年曾貢獻於攝影雜誌《PHaT PHOTO》的創刊號，其後成為獨立攝影師。作為多本書籍的作者，Teppei Kohno不但會拍攝各種商業照片，還為相機及其他雜誌大量撰文

http://fantastic-teppy.chips.jp

MAIKO FUKUI (福井麻衣子)
第4部分 (用一支 50毫米標準定焦鏡頭嘗試的街頭攝影技巧)

1983年於大阪出生，是一名攝影師。她積極參與雜誌及廣告攝影、著書及攝影工作坊等。

GOTO AKI
第5部分 (旅遊攝影專家秘笈傳授 1, 背光)

1972年於日本神奈川縣出生，畢業於上智大學及東京綜合寫真專門學校。曾出版題為《LAND ESCAPES》的相集，亦積極參與融合相片與影片的裝置《water silence》等作品的創作。

http://gotoaki.com/

YOSHIO SHINKAI (新海良夫)
第5部分 (早上)

1953年出生於日本長野縣，於1979年開始帶著大型相機遊歷日本各地，拍攝風景。現時為廣泛的媒體拍攝，從海報及月曆到遊小冊子及攝影雜誌均有涉足。

MINEFUYU YAMASHITA (山下峰冬)
第5部分 (黃昏)

1979年於日本愛知縣出生。他在室內及平面設計工作中獲取經驗後，於2011年成為獨立攝影師，作品獲許多月曆採用。

http://www.minefuyu-yamashita.com

TAKASHI NISHIKAWA (西川貴之)
第5部分 (正面光)

1965年於日本奈良縣出生，畢業於日本大阪視覺藝術專門學校廣播及電影部系。他自學攝影，在成為自由攝影師前，曾於廣告影片製作公司及專業相片沖印專門店工作。他亦為日本自然風景相片協會（JNP）成員。

TOSHIKI NAKANISHI (中西敏貴)
第5部分 (日出後)

1971年於日本大阪出生。自學攝影後，Toshiki Nakanishi將其攝影活動的基地遷移至北海道上川郡美瑛町。除了捕捉以光線為焦點的風景外，他亦有生產突出大自然抽象美的作品。PHOTO OFFICE atelier nipek主管。

http://www.nipek.net/

MAKOTO HASHIMUKI (橋向 真)
第5部分 (日出前)

1977年生於日本靜岡縣，在2012年購入無反光鏡相機後開始學習攝影。由於對富士山入迷，其後購買了佳能的EOS 6D和鏡頭來進行更認真的攝影。他拍攝的富士山照片被刋登於很多日本刋物上，包括攝影雜誌和月曆。

KOMEI MOTOHASHI (本橋昂明)
第5部分 (拍攝瀑布)

Komei Motohashi 在1945年生於日本神奈川縣橫濱，於東京綜合寫真專門學校學習暗房技術。他現時正在創作以「自然氣息」為題的作品集，內容從他在山中對大自然所得出的觀點出發，包括日本獨有的氣候以至自然特點。

FUMIO TOMITA (富田文雄)
第5部分 (拍攝瀑布)

出生於日本東京。從東京攝影學院畢業後，他先拜一位山地攝影師為師，後來成為自由攝影師。他主力拍攝日本境內的自然景觀。

MIKI ASAI (浅井美紀)
第6部分 (神奇的微距特寫照)

出生於北海道帶廣。作為公司職員時，她會在下班後或假日拿起相機拍攝小型物體件。2013年，她購買了她一直嚮往的單反數碼相機並開始攝影。某天，她被透過微距鏡頭所見的樹葉上的晨露感動，認為此番景象「比任何寶石更美」。之後她便發現自己希望拍攝無處不在但卻很容易錯過，而且用肉眼很難看到的細小而美麗的世界。此後，她一直透過自己的攝影風格追求她的目標。

YASUAKI KAGII (鍵井靖章)
第6部分 (微距攝影讓人眼前一亮)

1971年於兵庫縣出生的Kagii是一位水底攝影師，在大學時代曾是水底攝影師Katsutoshi Ito的學徒。他在1998年成為自由攝影師，專長一種能讓他親近生物的自然節奏以盡量不對牠們造成緊張感攝影的風格。 Kagii自2013年一直擔任Clé et Photos的代表。

HIDEHIKO MIZUNO (水野 秀比古)
第6部分 (鏡頭濾鏡在行動：偏光鏡)

1968於日本京都出生。他的作品以美麗的景色及京都的神社和廟宇為重點。

TAKEHITO MIYATAKE (宮武健仁)
第6部分 (鏡頭濾鏡在行動：ND400 減光鏡)

Takehito Miyatake在1966年生於日本大阪縣，畢業於東京工藝大學工程學院影像科技系後加入一間攝影器材生產公司擔任工作室攝影師。1995年，他於自己成長的德島縣開設個人工作室Miyatake Photo Factory。

FUMIO KATO (加藤文雄)
第5部分 (旅遊攝影專家秘笈傳授 2)

Kato因著水肺潛水的機緣，踏進水底攝影的天地，兩奪高砂淳二攝影獎後，更開始經營其攝影事業。2006年，他成為自由攝影師，專攻水底攝影之餘，也進軍自然攝影。2012年，參加亞洲特優自然攝影大獎賽榮獲日本區亞軍，作品於2013年獲選在斯密森尼博物館展出一年。Kato也是日本專業攝影師協會會員。